abtdvadrouille

Les mines au Cambodge

2012-03-02T01:47:00.000-08:00

Le Cambodge a été le pays le plus bombardé d’Asie du Sud-Est lors de la guerre du Viet Nam mais aussi des guerres civiles. Les Vietnamiens ont tapissé de mines le Cambodge pour protéger l’acheminement des hommes et du matériel, les américains ont bombardé pour déloger les Viets Congs et le général Lon Nol lors de son coup d’état puis les Kmers rouges ont miné massivement la frontière Vietnamienne car les Vietnamiens étaient devenus des ennemis.

A Siem Reap, se trouve un musée qui n'est pas prétentieux mais il montre bien l’ampleur de la catastrophe humanitaire et témoigne du cauchemar qu’ont vécu et que vivent les cambodgiens au quotidien. On estime encore entre six et sept millions de mines et de bombes non explosées .

Aujourd'hui, les bombes tuent toujours et il est urgent de déminer au plus vite.

Ce qui est dangereux est la difficulté de voir ces mines dans la nature d'autant que les crues successives des saisons des pluies enterrent encore plus les engins meurtriers. Les enfants qui jouent dans la forêt ou qui aident leurs parents dans les travaux agricoles en sont les premiers victimes.

Aki Ra en est le fondateur du musée. Son histoire est étonnante et voici l’extrait d’un article qui raconte sa vie.

« Aki Ra n'a que 5 ans quand ses parents sont assassinés par les Khmers Rouges qui l'enrôlent immédiatement dans l'armée et se chargent de son éducation. Ainsi lui apprend-t-on à cacher des mines, tirer au fusil, à lancer des roquettes et à fabriquer des petites bombes. Il reçoit son premier fusil à l'âge de 10 ans. Combattant dans l'armée khmer rouge sans savoir qu'un autre monde existe en dehors des villages, de la forêt et de la guerre, il est fait prisonnier par l'armée vietnamienne qui ne lui laisse pas "d'autre choix que celui de rejoindre leur armée ou d'être abattu". Il n'a que 13 ans. Dès lors, les Khmers Rouges deviennent ses nouveaux ennemis. Désormais, il cache des mines, tire au fusil et au lance-roquette pour le compte des Vietnamiens. Ceci durera 4 années. Il a maintenant 17 ans. Au retrait des troupes vietnamiennes, il rejoint l'armée régulière du Cambodge qui lutte encore contre les derniers soldats khmers rouges retranchés dans la région de Siem Reap où les combats vont se poursuivre jusqu'en 1993. A cette date, les Nations Unies envoient dans la région une force de paix. Aki Ra a 20 ans et n'a connu que la jungle et la guerre. »

Aki Ra a décidé de déminer son pays, de sensibiliser la population aux risques mais aussi d’aider ceux qui ont été victimes de ces mines et qui sont handicapés à jamais. Les enfants mutilés sont envoyés à l’école et pour les plus grands , il leur trouve du travail.

Dans la rue, les hommes handicapés que nous avons vus vendent tous des livres en langues étrangères relatant surtout l’horreur vécue par les cambodgiens pendant la période Khmers rouges. Les femmes tiennent aussi des stands. Bizarrement, nous avons rarement croisé des enfants handicapés...

Dans le musée, ce qui nous a le plus touchés est le film qui est passé et qui intercale des scènes de déminage et d'enfants malgré leur handicap qui restent des enfants. Ils rient, s'amusent et jouent même au football avec une jambe et une béquille. C'est aussi ça la vie: apprendre à vivre avec son handicap et accepter son corps. Le plus difficile dans tout ça? Probablement, le regard des autres.

Angkor et encore...

2012-02-28T07:49:00.000-08:00

Quand nous avons rêvé de partir en Asie du sud-est et préparé notre voyage, nous ne pouvions pas imaginer de ne pas visiter les temples d’Angkor.

Ils nous ont fait phantasmer lors de la préparation du voyage et nous avons imaginé que cela en serait probablement le point d’orgue. Et, ce fut le cas!

Pour comprendre Angkor, un peu d’histoire …

C’est un français Henri Mouhot qui mit en lumière les temples d’Angkor même s’ils avaient déjà été découverts bien avant.

Ce patrimoine mondial a connu son apogée entre le IXème et le XVIème siècle. Les rois se succédaient alors et chacun construisait le temple le plus beau, le plus grand, consacré aux Dieux principalement indous : Vishnu et Shiva mais aussi à Bouddha pour certains (le bouddhisme n’était devenu officiel qu’à la fin du XIIème). Le bouddha est reconnaissable à ses longs bras, à tous ses doigts de même longueur, à ses lobes des oreilles longs, à sa bosse de naissance sur le crâne et à ses cheveux bouclés

Les guerres ont changé peu à peu le visage d’Angkor et certains temples ont disparu, détruits par l’Homme et par les guerres ou par le temps. Il ne reste par exemple aucune trace des temples bouddhistes en bois. Angkor n’est donc qu’une idée incomplète du nombre total de sanctuaires qui couvraient le pays Khmer.

Vishnu est le Dieu protecteur qui préserve l’ordre du monde et combat pour restaurer l’harmonie. Shiva est le destructeur, mais l’univers est cyclique. Et chaque cycle se termine par une danse de destruction qui est le début d’une renaissance.

Dix heures du matin et répartis dans deux tuk-tuks, nous voilà partis pour le premier jour de visite.

Nous avons choisi de prendre un pass de trois jours pour avoir un bon aperçu du site d’Angkor et nous savons déjà que nous ne pourrons pas tout voir. Nous sommes photographiés et on nous tend notre sésame personnalisé.

Nous passons devant le bassin des ablutions du roi. Il est immense et ne mesure pas moins de 800 mètres sur 400 mètres : impressionnant !

Nous avons un guide français qui est très académique alors nous allons examiner chaque détail des frises, des linteaux, des frontons, des sous-bassement… sous un soleil de plomb rendu encore plus difficile à supporter par la réverbération des pierres.

Mais malgré la chaleur, notre émotion est très forte : la beauté d’Angkor est époustouflante.

D’abord, les 12 tours face aux terrasses des éléphants et du roi lépreux qui servaient pour la première explication aux funambules lors des fêtes ou pour une seconde explication comme tour de jugement. Deux présumés coupables y étaient enfermés et le premier qui avait des démangeaisons venait d’avouer.

Nous avons enchaîné les temples mais avons pris aussi le temps de les admirer. Voici ceux que nous avons découverts durant ces trois jours :

Angkor vat : Symbole de la symétrie parfaite et de la démesure. Les touristes étaient vraiment nombreux et nous avions du mal à prendre des photos sans formes humaines. 229 881 884 274 291 237 243 310 306 320 318

On y voit une apsara (danseuse céleste) dont la particularité est de montrer ses dents, le barattage de la mer de lait sur un panneau de 49m. Tiré du mythe hindou de la création où les Dieux et les Géants font tourner le corps d’un naga pour baratter la mer de lait et produire la liqueur d’immortalité. Vishnu à quatre bras dirige les opérations.

Ce qui nous parait incroyable c’est qu’il faut imaginer tous les plafonds avec des fleurs de lotus en tek et des peintures sur les murs qui ont malheureusement disparu. Cela devait être magnifique.

Le Bayon : l’entrée : ce sont des géants d’un côté,
des dieux de l’autre qui tirent un naga.

Une des portes à quatre visages est imposante

et lorsque nous sommes à l’intérieur du site, nous nous sentons observés de toutes parts par ces visages figés.

Nous avons observé avec attention les bas-reliefs qui décrivent des scènes de la vie quotidienne : un accouchement, un cochon qui grille, des hommes qui jouent aux échecs, un combat de coq,

une femme qui en épouille une autre (et ça, on le voit encore aujourd’hui dans la rue !)

Le Banteay Kdei : Une sérénité s’en dégage, peut être parce qu’il se trouve au milieu des arbres et qu’il est entouré d’étangs

Thommanom : Un seul mot nous vient à l’esprit : finesse !

Les pierres sont sculptées comme de la dentelle et nous ne pouvons qu’être bouche-bée devant ce travail sous le chant des cigales assourdissantes

http://youtu.be/ArOwkB4uN3k

Mais le temple menace de s’écrouler de toutes parts et des poteaux de consolidation de fortune ont été installés mais jusqu’à quand tout cela va tenir ?

Quand nous achetons notre pass, il faut savoir que seul 15% du prix du billet est consacré à la restauration… C’est peu, et beaucoup de temples finiront par disparaître. Nous avons la chance de voir les artisans au travail.
Les temples sont restaurés par la technique d’anastylose qui consiste à relever un monument avec ses propres matériaux. Toutes les pierres sont numérotées. Des nouvelles pièces sont ajoutées uniquement lorsqu’ils ne peuvent pas faire autrement.

Ta Phrom : l’envahi ! Les fromagers (nom donné à ces grands arbres parce qu’ils étaient utilisés pour fabriquer les boites à camembert) s’y développent grâce aux graines qui sont dispersées par le vent. Les racines cherchent alors la terre ce qui confère aux lieux un caractère étrange de possession de la pierre par la nature.

Petit repos mérité entre deux visites pour les 3 hommes !

Ta Keo : sobriété (Il n’y a aucune statue) 589

et nous les filles, nous nous prenons pour les « reines du temple » 605

Il y a un petit moment de panique quand Donovann tombe et dévale cinq marches d’un coup mais plus de peur que de mal : juste un auriculaire tout bleu !

Chau Say Thevada : le réparé

Du ciment est utilisé pour reconstruire des colonnes et des linteaux. Bien sûr, cela jure un peu mais il est debout et c’est ce qui compte.

Pré Rup : le ravagé. Toutes les tours sont comme mangées par le temps

Ses cinq tours représentent les cinq bonheurs : Santé, Richesse, longévité, bonheur familiale et la paix.

Banteay Srei : dit « le temple rose »

C’est un temple éloigné de la cité (20 km) : il est le temple de proximité qui permettait de prier sans devoir se déplacer dans la cité. Fabriqué à partir de gré rouge ciselé profondément, il est vraiment d’une beauté exceptionnelle et ses décorations couvrent presque l’intégralité de sa surface.

Ta Som : Simplicité avec juste deux enceintes.

et la femme qui se tresse les cheveux.

Preah Kaahn :

Plus qu’un simple temple, il a été une université bouddhique de plus de 1000 professeurs. Les trous des murs étaient destinés à recevoir les chevilles pour maintenir les plaques de bronze.

Ces trois jours furent magiques où nous avons pu être témoins de l’ingéniosité de l’Homme. Imaginer que toutes ces pierres ont été transportées par des éléphants nous laisse pensifs.

Ces trois jours furent aussi éprouvants à cause de la chaleur mais que de souvenirs nous garderons tout au long de notre vie ! Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu visiter ce trésor d’architecture !

Siem Reap et un village flottant

2012-02-24T07:46:00.000-08:00

C’est une ville qui est bien plus agréable que Phnom Penh. La température y est plus supportable même si le taux d’humidité est toujours important.

Traversée par Siem Reap river, nos balades en Tuk-Tuk nous émerveillent à chaque fois. Quel transport idéal : pouvoir voir en direct, à vitesse lente et cheveux au vent !

Nous embarquons sur un petit bateau et comme d’habitude, l’embarcation de Bernard est périlleuse mais on y arrive !

Les Cambodgiens se précipitent pour nous aider et nous sommes très touchés.

Nous allons vers un village flottant sur le lac Tonlé Sap. C’est un village de vietnamiens. Dans les années terribles du régime de Pol Pot, ils ont été aux côtés des Cambodgiens. Aujourd’hui, les Cambodgiens ferment les yeux sur l’entrée dans le pays de ces vietnamiens sans papier. Regroupés dans des villages flottants, leur vie s’écoule au rythme des pêches.

C’est splendide : en arrivant des champs de nénuphars à perte de vue. Il y a toujours cette impression de « bazar organisé » quand on regarde les habitations au bord de la route. Tout est « rangé » mais comme si on avait posé les objets là par hasard : le linge sèche sur la clôture, sur les rampes d’escalier, les cintres avec les chemises sont accrochés à la paille des murs. Seuls les petits tas de bois sont l’exception à la règle ! LOL

Les jeunes pêcheurs nous sourient…Et puis c’est la découverte du village. Sur l’eau, les maisons sont colorées, souvent dans les tons de bleus mais ne jurent jamais avec la nature.

La vie s’organise sur l’eau. La pauvreté est là : beaucoup de femmes mendient avec leur bébé et en tant que mamans, Laurence et moi avons beaucoup de mal à rester indifférentes.

Notre guide nous explique d’ailleurs que beaucoup de pêcheurs meurent en exerçant leur métier. Beaucoup d’enfants sont donc orphelins de père voire orphelins tout court.

Une organisation essaie de nourrir et de scolariser ces enfants mais les moyens dont elle dispose sont ce que les touristes acceptent d’acheter. Nous décidons tous d’apporter notre pierre à l’édifice et achetons 50 paquets de nouilles, de l’eau, 25 cahiers et 30 crayons.

L’arrivée dans l’école est une fête pour les enfants. Il y en a environ 50. Nous sommes accueillis par le professeur qui nous remercie pour notre contribution. Et ce sont des enfants en manque d’amour que nous trouvons, surtout les plus petits qui nous demandent rapidement de les porter. Laurence et moi avons des petites filles dans nos bras qui admirent nos boucles d’oreille et nos petits objets divers et variés que nous avons sur nous.

Nous y passerons une vingtaine de minutes, des petites mains que l’on touche, des petits corps que l’on sert contre nous et des regards partagés les yeux dans les yeux : que du bonheur... Nous repartons avec le sentiment que c’est une goutte d’eau dans un océan mais c’est déjà une goutte d’eau !

Après avoir vu quelques crocodiles, nous apprécions notre Lok Lak, un plat de spécialité cambodgienne : du riz frit aux herbes et type cantonnais avec un œuf au plat dessus accompagné de bœuf en sauce. On se régale.

Message au club de ping pong de Cruviers Lascours: le TTCL

2012-02-23T22:39:00.000-08:00

Voilà maintenant quelques jours que Laurence et Patrick sont arrivés.
Nous avions déjà eu, avec bonheur et délectation à du fromage de chèvre, saucisson, le tout arrosé de vins rouge et rosé… Quel bonheur !!
Nous avions aussi eu droit à sabler du champagne,
Mais là, la surprise fut vraiment de taille ! Patrick sort d’une valise un sachet, et me dit : « de la part de ton club ».
Je dépouille le plastique ; et là, j’ouvre des yeux immenses : mes potes m’ont envoyé un maillot de l’équipe, mais pas n’importe quel maillot !! Un maillot qu’ils ont tous dédicacé !!

Alors, dans le désordre : merci, vraiment du fond du cœur à vous tous,
Merci à toi Aurélien, Nico, Jean Pierre, Daniel, Emeric, Didier, Anto, Rudi, Bambi, Gilles, Loïc, et Joel.
Merci aussi à Marie et à Jocelyne,
Et puis merci à vous les jeunes : Brandon, Victor, Mélina, Kaylia, Tom, Lorenzo, Estéban et Thomas.
Sachez que vous me manquez, que les mardis soirs me manquent et que la compétition avec vous me manque !
Alors, à très bientôt ; presque maintenant une question de semaines. Et puis, c’est promis, le premier mardi soir après mon retour, je viens dépoussiérer ma raquette avec vous !

Sur la route vers Siem reap

2012-02-23T06:43:00.000-08:00

Je dis au revoir à mon tuk-tuk préféré qui me souhaite plein de bonheur et nous embarquons, non sans mal dans le bus qui nous mène à Siem Reap. La chaleur est vraiment étouffante mais sous la climatisation, on se sent rapidement bien.

Quinze minutes de retard et nous voilà partis pour 6 heures de bus. Le chauffeur est très jeune et son homme à tout faire l’est aussi. Il fait peur à Bernard et Patrick qui sur les sièges de devant le voient regarder l’écran au dessus de lui tout en conduisant.

Les maisons que nous observons par les vitres témoignent d’une véritable organisation. Ce sont des maisons sur pilotis. La saison des pluies dure six mois et les eaux montent vraiment haut. Mais en février, c’est la saison sèche et toute la vie quotidienne s’organise sous la maison. Tout y est : les grosses jarres devant la maison en céramique qui récupèrent l’eau, le hamac pour se reposer ou bercer l’enfant, les animaux de la ferme : la vache ou le cochon, le coin cuisine et une petite estrade qui isole du sol où l’on joue, où l’on tisse, où l’on mange et où l’on dort.

La route est peuplée d’engins à moteur mais nous croisons aussi des bœufs ou des ânes qui tirent la charrue.

Voyager en bus c’est pouvoir observer la nature ( et la campagne est magnifique!) mais aussi la vie quotidienne et nous usons nos yeux. Les femmes cambodgiennes travaillent dans des métiers d’homme comme la réfection des routes, le bâtiment et l’entretien des forêts. Les enfants en bas âge se promènent souvent dénudés et nous sommes surpris de voir de très jeunes enfants sur le bord de la route avec des courses, rentrer de l’école ou simplement jouer. Nos yeux de parents européens sont horrifiés devant tous les dangers auxquels ils sont confrontés mais nous sommes probablement trop protectionnistes.

Le regard des cambodgiens est vrai. C’est un regard franc qui ne baisse pas les yeux, qui cherche même à rencontrer notre regard et cela se finit toujours par un sourire jusqu’aux oreilles, toujours aussi franc. Les Cambodgiens sont vraiment le peuple le plus gentil que nous ayons rencontré jusqu’ici en Asie. Ce ne sont pas des regards de quelques secondes qui sont échangés mais bien de plusieurs minutes sans aucune raison. Il y a toujours un signe de la main pour nous saluer alors que nous nous ne connaissons pas et que probablement nous ne nous croiserons plus jamais.

D’ailleurs, c’est très bizarre : je suis dans le bus et j’essaie de saisir des moments volés et presque à chaque fois, au moment où j’appuie sur l’objectif, ils tournent la tête et me regardent. C’est très déstabilisant et plusieurs fois, je suis gênée.

Petit arrêt : nous dégustons des petits ananas toujours aussi délicieux et des araignées frites sont en vente mais malgré l’insistance de Patrick pour essayer d’y goûter, nous ne parvenons pas à nous y résoudre…lui-même, n’y goûtera pas : elles sont énormes ! Notre voisine s’est jetée sur les grillons frits et elle les mangera consciencieusement pendant le voyage.

Au son du Karaoké, nous atteignons la campagne nord cambodgienne. Le gros problème, ce sont les sacs plastiques : il y en a partout. Nous imaginons que les crues des saisons des pluies ne doivent rien arranger. Des tas polluent la nature, quel dommage…

Enfin, Siem Reap ! Nous sommes tous fatigués !

De Kep à Siahanoukville

2012-02-22T16:58:00.000-08:00

Kep est vraiment un joli endroit. Nous assistons au loin à des femmes qui pêchent des coquillages; des paillottes sont installées tout au long de la route avec des hamacs. Nous longeons le golfe de Thaïlande et nous nous dirigeons vers Sihanoukville.

Sur la route, nous testons le massage Shiatsu. Il est pratiqué par des personnes aveugles qui nous étirent dans tous les sens. C’est une expérience étonnante où leur handicap devient un plus. Les mains nous touchent avec précision, ils parlent entre eux et rient aussi. Nous sortons de là étirés jusqu’aux oreilles et avec le sentiment d’être complètement moulus et étonnés d’avoir pu réaliser certains gestes comme pour Bernard, les pieds ramenés aux oreilles.

Sur la route, les vaches se promènent en liberté, les maisons colorées attirent notre regard. Et puis Sihanoukville…

Que dire de plus, que nous nous octroyons un moment de détente, l’occasion pour Donovann et Tess de se baigner dans ce golfe aux portes de l’océan Indien : pâtés de sable et collier d’algues, cela change des visites d’adultes…et puis, cela nous fait du bien, ces vagues, dans cette chaleur humide.

Le retour vers Phnon Penh commence par l’arrêt dans un petit marché local, pas si petit que cela d’ailleurs puisqu’il se tient dans un hangar gigantesque au toit de tôle. La chaleur y est étouffante. On ne sait pas comment ils font : alors que nous, presque déshabillés, nous transpirons à grosses gouttes, ils sont secs avec leurs manches longues, leurs pantalons et parfois même des gants. La conversation est facile et tout est prétexte pour échanger, cela nous fait du bien et leurs sourires sont vraiment une signature de ce beau pays.

Puis, c’est la visite d’une exploitation de poivre plutôt sommaire : LOL. Deux cambodgiens quadragénaires, musclés, aux dents en or, nous reçoivent. L’exploitation se résume aux poivriers qui grimpent le long de mats d’un côté du chemin et de l’autre une bâtisse où le poivre est séché et vendu. C’est aussi l’occasion de voir le cactus dont le fruit est celui du dragon.

Pause déjeuner dans un petit restaurant tenu par un cambodgien qui parle très bien français car il a vécu à Strasbourg. Ses enfants vivent d’ailleurs en France. Le repas : un régal ! Du poisson frit en sauce avec des petits légumes croquants: nous avons raclé les plats.

Virée dans le sud du Cambodge

2012-02-20T07:28:00.000-08:00

Nisay est notre taxi-driver et dans notre van, nous empruntons la route du sud, la nationale 2 direction Takéo. Il a deux enfants de 2 et 5 ans : il aimerait en avoir plus mais sa femme est trop vieille, nous dit-il, elle a 40 ans...

Nous traversons l’agglomération de Phnom Penh. Les cyclos grouillent, le bébé baille entre son père et sa mère ; ça téléphone, le mobile coincé entre l’oreille et le casque et tout cela en roulant. Un vélo transporte tous les balais, toutes les pelles et toutes les passoires qu’il peut transporter. Il ne pourrait en porter plus ! Sur le bord de la route, une femme lime les ongles de son homme tranquillement avachi et à moitié endormi…

Nisay nous propose de visiter le charnier Choeng Ek de S21 mais nous refusons : la visite de la prison nous a suffit.

Il nous explique que nous sommes à la saison sèche qui dure 6 mois de mi décembre à mi juin.

Nous croisons des femmes qui portent le Krama sur la tête. C’est un tissu en coton de forme rectangulaire plus ou moins grand et aux motifs quadrillés. Ils peuvent être de toutes les couleurs. Les femmes l’utilisent comme plaid, écharpe, pour porter le bébé, se protéger les cheveux ou même comme hamac.

Des centaines de nénuphars sont fleuris le long de la route. Notre première halte est la visite du temple « Ta Phrom » à Tonlé Bati. En ruine, c’est un petit temple datant de la fin du XIIème siècle perdu au milieu de la végétation. Dés que nous descendons du Van, des petites filles viennent à notre rencontre pour nous vendre des bâtons d’encens. Elles sont très jeunes mais se débrouillent déjà très bien en Anglais. En discutant avec elles, nous apprendrons plus tard que l’école s’organise par demi-journée et qu’elles n’ont cours que l’après-midi. Petit atelier confection de bracelet par tissage ou scoubidous de feuille de bananier. Pas d’argent mais des bonbons et puis Bernard organise des Batailles de pouce du plus grand effet !

Le temple en latérite abrite de nombreux petits sanctuaires de Bouddhas. Nous sommes invités à y entrer souvent par des vieilles femmes qui nous tendent des bâtons d’encens pour prier devant Bouddha. Puis, elles nous font comprendre qu’elles aimeraient une aumône alors nous leur tendons un petit quelque chose. Des urnes de dons sont placées dans le sanctuaire mais elles préfèrent que nous leur tendions directement de l'argent pour manger.

La végétation luxuriante, les arbustes fleuris et la beauté des pierres confère à ce temple un véritable charme, un avant-goût d’Ankor…

Nous rencontrons un jeune homme de 23 ans sur son vélo là-bas. Son sourire éclatant nous fait penser combien les cambodgiens sont gentils et avenants.

Patrick entame la conversation et nous le suivons. Le jeune homme parle un peu français et il nous dit qu’il a appris à l'école puis rapidement, il nous demande si nous pouvons l’aider. Comment ? En l’aidant à obtenir un visa pour venir en France. Nisay ne comprend pas pourquoi beaucoup de jeunes cambodgiens cherchent à partir de leur pays mais nous représentons pour eux la réussite, la richesse qu’ils n’ont pas même si leurs idées sont fausses. Je lui conseille d’aller à l’ambassade de France où j’ai lu qu’une affiche indiquait que des bourses sont décernées aux étudiants cambodgiens méritants et voulant venir étudier en France. Son regard m’a profondément émue…

Sur la route qui nous conduit au second temple « Phnom Chisor », petit arrêt à un stand en bordure de la nationale : fruits de palme que nous découvrons avec étonnement. Le palmier donne le sucre de palme mais ses fruits contiennent des petits quartiers remplis de jus agréable à boire. Celui-ci peut être fermenté et devient un alcool : c’est la bière locale !

En regardant le stand de prêt, nous remarquons des petites brochettes de grenouilles séchées et d’autres de grosses grenouilles orange (couleur donnée par le chili probablement). Des petits bocaux attirent notre attention : ce sont des ….. de vers de palme qu’ils mangent mais que nous ne goûterons pas!

Phnom Chisor date de la période angkorienne avec des inscriptions datant du XIème siècle. Perché en haut d’une colline nous gravissons sous un soleil de plomb les centaines de marches qui montent au temple. C’est pénible mais notre volonté va être récompensée. En effet, non seulement nous découvrons un site très paisible, un Bouddha couché magnifique, un nouveau temple en ciment et en construction mais qui est particulièrement bien réussi mais surtout, surtout, une vue panoramique sur la campagne cambodgienne à couper le souffle : splendide ! Nous oublions très vite les gouttes de sueur qui perlent le long de notre dos et nous admirons. Le Viet Nam n’est pas loin puisque la frontière ne se situe qu’à 22 kilomètres. Devant nous, une route qui mène à un autre temple et au loin sur la même ligne un autre temple. C’est la route qui mène aux temples d’Ankor et que suivaient il y a 900 ans le roi, les brahmanes et la cour.

Nous redescendons les marches et rouges de chaleur, nous faisons sourire un groupe de jeunes gens à notre passage et nous rions avec eux tellement cette chaleur est pour nous suffocante. Comment font-ils avec des manches et parfois même des pulls pour ne pas transpirer : un mystère !

Au pied du temple, une bâtisse où des jeunes écolières viennent gagner un peu d’argent pour aider leurs parents à payer les études en tissant des étoles de soie. Elles sont payées 1$ la pièce et il leur faut un à deux jours pour la confectionner.

Nous reprenons la route: la route est magnifique...

Ce soir, nous dormons à Kep, une petite station balnéaire. Après avoir entonné quelques chansons françaises, nous dégustons un banana shake confortablement installés dans des hamacs, la nuit tombe au son des vagues. Un pur bonheur !

Laurence oublie son appareil photo. Nous revenons trente minutes après, affolées, dans un tuk-tuk à qui nous avons expliqué la situation. A notre arrivée, avant même que nous ne disions un mot, un jeune homme nous tend l’appareil. Il se trouvait en compagnie de ses amis. Nous le remercions chaudement et, contentes et rassurées, nous reprenons notre tuk-tuk qui est encore plus content que nous ! En regardant l’appareil, rien ne manque et nous avons même le portrait de ces jeunes gens si honnêtes : ils se sont pris en photo ! LOL

Palais royal, Pagode d'argent et musée national

2012-02-20T06:30:00.000-08:00

Les balades en tuk-tuk sont devenues pour nous une habitude mais nous découvrons à travers les yeux de Laurence et Patrick combien il est agréable d’humer les odeurs de la ville. C’est aussi l’occasion de saisir de jolies photos : de fleurs, de pousse-pousses ou même de passantes habillées en pyjama en plein jour car il semble que cela soit une tenue normale ici! LOL

Superbes bâtiments dans un jardin luxuriant, il faut montrer patte blanche pour y entrer ! En effet, les tenues jugées incorrectes en interdisent l’accès : pas d’épaules dénudées , les jupes et shorts doivent couvrir le genou. Nous avons Laurence et moi couvert nos épaules d’un grand foulard mais on nous dit que cela ne suffit pas. Laurence a, par chance un petit boléro dans son sac. Moi, je suis condamnée à acheter un T-shirt blanc à 2 dollars que je me jure de laisser dans le sac à dos !

Résidence officielle du roi Sihamoni, très peu d’endroits sont ouverts au public mais ceux auxquels nous pouvons avoir accès sont vraiment jolis.

Nous découvrons aussi un arbre dont les fleurs poussent uniquement sur le tronc : très étrange…

La pagode d’argent doit son nom au 5000 dalles d’argent qui forment son sol et qui pèsent chacune 1 Kg.
Les Khmers rouges l’épargnèrent et on peut encore y voir ces dalles avec des dessins de fleurs de lys incrustés, symbole de la présence française. En bois d’abord puis reconstruite au 20ème siècle, la pagode possède un Bouddha d’émeraude et un Bouddha d’or de 90 Kg incrusté de diamants. Nous nous sommes assis et avons contemplé. Il était interdit de prendre des photos.

Petite pause déjeuner dans un joli lieu avec vue sur la rivière Ton Lé où Laurence a dégusté du poulet au lait de coco joliment présenté dans sa noix de coco.

Le musée national est composé d’un patio central et de quatre galeries. Modèle d’architecture Khmer traditionnel, il regroupe des sculptures, des poteries et autres arts Khmers datant pour les plus anciennes du Vème siècle. L’art touche l’aspect humain mais aussi l’art divin.

C’était incroyable mais ce qui a attiré notre attention sont les clichés photographiques de Georges Groslier. Après quelques recherches, il faut savoir que cet homme est né au Cambodge, qu’il a fait toutes ses études en France et qu’il a œuvré toute sa vie pour l’art, l’artisanat et l’architecture cambodgiens.

Les Khmers rouges avaient pour objectif la destruction de l’identité cambodgienne. Les livres, les bâtiments architecturaux ont été détruits Et, par exemple, tous les documents décrivant avec précisions les danses traditionnelles du Cambodge ont été minutieusement brûlés si bien qu’il ne restait plus aucune trace de ces danses. La pugnacité de Georges Groslier a payé : il a retrouvé cinq danseuses célèbres encore vivantes (car là aussi, les danseuses avaient été exterminées comme les intellectuels par les Khmers rouges) et a saisi par photos numérisées chaque mouvement de ces danses. Ces femmes interprètent devant l’objectif les rôles masculins, féminins, de singes ou de géants. Cette collection unique présentée au musée à pour but d’empêcher la disparition menacée de ces danses traditionnelles. Nous avons vraiment été sensibles à ces photos simples en noir et blanc, de simples photos qui sont une réponse contre l’acharnement de Pol Pot à détruire la culture Khmer.

Les danseuses ont les mains et les pieds complètement recourbés dans un mouvement qui va à l'encontre de celui, naturel, du squelette.

Chaque mouvement est lent et réfléchi.

En sortant, nous discutons avec Sreymech et Sokhim qui sont deux jeunes étudiantes qui viennent passer leur dimanche dans la cour du musée. Elles ont 18 et 23 ans et elles sont vraiment sympathiques et avenantes. Nous échangeons nos adresses mail: nous leur envoyerons la photo que nous avons prise ensemble.

S21

2012-02-19T01:25:00.002-08:00

En 1975, les forces de sécurité de Pol Pot firent du Lycée Tuol Svay Prey, la prison de haute sécurité S21. Son directeur « Dutch », le bourreau Khmer, a été condamné en appel il y a quelques jours à la perpétuité. Plus grand centre de détention et de torture, plus de 17000 prisonniers furent exécutés en trois ans.

Visiter S21, c’est comprendre l’histoire tourmentée des Cambodgiens. Rentrer dans ces cellules minuscules faites de briques pour certaines et de bois pour d’autres, parfois sans aucune luminosité, imaginer qu’un être vivant ait pu y passer plusieurs mois voire plusieurs années, torturé, sous alimenté est une épreuve pour nous. Ses murs recouverts des photos en noir et blanc de tous les détenus nous donnent la chair de poule. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui ont des regards sur lesquels on s’arrête : le regard désespéré à la limite des pleurs, le regard fou d’un homme perdu pour échapper à l’atrocité, le regard résigné, le regard doux et même le regard qui sourit.

Nous avions tous du mal à supporter que des hommes puissent faire autant de mal à d’autres, injustement. C’est aussi ça l’histoire de ce peuple cambodgien qui a souffert comme certains autres peuples.

Il ya eu seulement sept rescapés et voici le témoignage de l'un d'entre eux, toujours vivant.

Mon nom est Vannat, je suis né le 5 avril 1946 dans le village de Spay dans la province de Battambang. Je suis l’un des 7 rescapés de la prison S21.

Mes parents étaient des fermiers et j’avais deux frères et deux sœurs. Quand j’ai grandi, j’ai choisi d’être peintre parce que c’était mon rêve d’enfant. Battambang a été le lieu où j’ai commencé ma carrière professionnelle. Même si le salaire n’était pas mirobolant, j’étais heureux et je me suis marié en 1971.

Tout a changé pour ma famille à partir du coup d’état organisé par le général Lon Nol qui a détrôné le roi Norodom Sihanouk en 1970.La guerre civile éclata dans le pays et plus personne ne s’intéressait à la peinture et ma vie devint de plus en plus difficile.

Fin 1974 et début 1975, le Cambodge va connaître ses heures les plus sombres. Battambang a été victime d’un exode rural sans précédent, des milliers et des milliers de personnes fuyaient la guerre. Mais en même temps, l’armée rouge Khmer entourait Battambang. Il y avait une rumeur qui disait que le cesser le feu et la paix étaient en cour de négociation. Comme tous les camarades Khmers, nous priions tous que la guerre s’arrête le plus tôt possible et que les souffrances cessent.

Le 17 avril 1975, un changement dramatique se produisit. L’armée des chemises noires marcha vers le centre de la province et à la surprise générale, la population les accueillit à bras ouvert car ils pensaient que la guerre civile serait terminée sans savoir qu’elle allait faire plus de mal que de bien. Trois jours plus tard, la population était éjectée du centre ville vers la campagne. Ce fut la panique dans toute la province, et ce fut à la même époque que j’ai perdu toute ma famille. Heureusement, nous nous sommes réunis dans la banlieue où nous campions temporairement en attendant qu’on nous autorise à revenir dans le centre ville.

Comme les choses ne se passaient pas comme nous l’avions espéré, nous avons décidé de retourner quand même dans nos maisons. Nous avons été choqués d’apprendre que tous les villageois habitaient désormais un nouveau village à 8 Km. Ils étaient 2000 à 3000 habitants et comme les autres j’ai été obligé de creuser un tunnel avec mes mains pour le système d’irrigation. Plus tard, je fus assigné au maintien du feu de la cuisine commune.

Un an plus tard, la situation changea et le nombre de villageois diminua. Les ainés commencèrent à disparaître les uns après les autres. 1977 fut l’année la plus terrible. Tout le village était presque vide. Les gens partaient et ne revenaient pas. Certains étaient exécutés, d’autres se volatilisaient et seul Dieu savait ce qui leur était arrivé. Certains partaient pour l’hôpital parce qu’ils étaient malades et ne revenaient jamais. Au même moment, ma tâche fut d’enterrer les morts dans des fosses communes. Je devenais un membre de ce terrible comité. Le 30 décembre 1977, je fus arrêté la nuit par deux espions dont l’un était un voisin que je connaissais depuis longtemps. Un de mes cousins fut arrêté au même moment. Nous avons été escortés jusqu’à une pagode où nous avons été sauvagement torturés et interrogés. Partout, je voyais des gouttes de sang. J’ai été électrocuté jusqu’à tomber inconscient.

Je dis aux espions : « je ne sais rien et vous vous êtes sûrement trompé d’homme »
L’espion répondit : « Angkar* n’arrête jamais un innocent »

(*Angkar est le parti communiste du Cambodge)

Vannat : « je ne sais rien, juste que vous m’avez arrêté alors que je collectais du bois »

L’espion : « Angkar n’est pas si stupide pour arrêter le mauvais mec ; vous trahissez Angkar et maintenant vous allez me dire combien vous êtes et où sont-ils ? »

Une semaine plus tard, ils m’envoyèrent à la prison S21 à Toul Sleng par bus. Il y avait 17 autres prisonniers dans ce bus, tous étaient enchaînés. A l’arrivée, on m’a mesuré et pesé. Moi et les 17 autres prisonniers, nous avons été transférés dans une cellule commune au deuxième étage du bâtiment D où se trouvaient déjà 30 prisonniers. La vie là-bas était aussi horrible que l’enfer. Les repas se résumaient à 4 cuillères dans un bol de porridge blanc dans lequel on ne comptait qu’un grain de riz, deux fois par jour.

Un jour, les Khmers rouges sont arrivés et ont demandés à voir Heng Nat (mon pseudonyme). J’étais paniqué à l’idée de leur parler. Ils me demandèrent depuis combien de temps, j’étais là. Je finis par rencontrer Dutch en personne pour la première fois.

Dutch me demanda : « Vannat, est-ce qu’Angkar vous a arrêté ? Bien, Angkar veut maintenant une peinture de cette dimension, pouvez-vous la faire ? »

A ce moment là, je n’avais aucune précision sur le portrait et de qui il pouvait s’agir. Je savais juste que c’était le portrait d’un leader important du groupe. J’ai peint 7 à 8 portraits. Alors, ma vie en prison changea. D’abord, ils me transférèrent au second étage du bâtiment C. Puis ils me firent confiance et je dormais désormais dans l’atelier de peinture. Il y avait une moustiquaire, une couverture et j’avais un compagnon d’infortune. Pour la nourriture, j’étais autorisé à manger les restes des Khmers rouges.

Le 7 janvier 1979, aux environs de 11 heures, on entendit le son de l’artillerie provenant de la ville. Les prisonniers qui travaillaient dehors ont du rentrer et on les enferma dans les cellules. Nous ne savions rien de la vie de l’extérieur. Les gardes Khmers rouges commencèrent à paniquer. Chacun d’eux était lourdement armé comme s’ils allaient sur la ligne de combat. Plus tard, cinq gardes nous prirent et nous traversâmes le marché russe vers le sud. Sur le chemin, il y eut un affrontement avec l’armée de libération, et paradoxe : certains prisonniers furent tués par nos libérateurs.

Le 13 janvier 1979, les gens retournèrent vers la ville, encouragés par l’armée de libération où bien souvent nous étions enrôlés. Quand mon supérieur appris que j’étais une victime de S21, il m’assigna à y travailler.

En mai 1979, je demandai une permission pour visiter ma région de Battambang. J’y retrouvai ma femme, seule rescapée de toute ma famille.

Marchés à Phnom Penh

2012-02-15T04:25:00.000-08:00

C’est toujours un délice de se ballader et de se perdre dans les marchés. A Phnom Penh : il y en a deux : Central Market et le marché russe.

Le premier est couvert. Il a lieu dans une un édifice art déco avec un immense dôme : héritage colonial français. Une aile regroupe les légumes frais, les fruits, le poisson et la viande. Alors que nous arpentons les allées, devant nous et à nos pieds, un poisson s’est échappé de sa bassine et tout frétillant glisse sur le sol sous nos yeux amusés. Au Cambodge, nous trouvons des baguettes pour notre plus grand plaisir. Des petits stands de restauration sont aussi présents : c’est d’ailleurs là que nous mangeons un soir ; brochettes de calamars grillés et une autre de crevettes grillées. Avec une sauce au poivre et citron vert : un régal.

Le second doit son nom aux russes qui y faisaient leurs courses dans les années 80. Les étals sont remplis, chaque centimètre carré est mis à profit. On y trouve de tout : artisanat, antiquités, céramiques, objets en bois, vêtements, tissus, boites à bétel, Bouddhas, chaussures, sacs, travail du tek…

Un jeune homme répare sur place les chaussures en cuir, une femme passe avec un panier de noix de coco, l’occasion pour Patrick et Laurence d’y goûter. Plus loin, c’est du jus de canne à sucre qui est pressé : nouvel arrêt obligatoire ! Avec un petit zeste de citron vert, pour nous aussi c’est une première et c’est délicieux. Autant vous dire que nous n’aurons pas faim au déjeuner !

Nous nous débarrassons des noix de coco vides. Et oui, nous les avions portés jusque là car difficile de trouver une poubelle. Ici, et en Asie en général, la collecte des détritus n’est pas la priorité alors nous cherchons et cherchons encore jusqu’à ce que nous trouvions enfin !

Une voix s’élève dans le marché et Laurence comprend que c’est elle que nous appelons. Un homme tend un sac à Laurence. Elle venait de le laisser tomber en se débarrassant des noix de coco : nous sommes vraiment ravis de l’honnêteté de cet homme. Mais ce n'est pas la première ni la dernière fois que nous nous rendons compte combien les cambodgiens sont honnêtes…

Le calamar en particulier: particulièrement goûteux...

Arrivée de Laurence et Patrick

2012-02-15T04:05:00.000-08:00

Le vol de Hong Kong avait quelques minutes de retard et j’attends derrière une barrière. Les halls d’aéroport sont comme les quais de gare où les émotions sont fortes : déchirure du départ ou bonheur des retrouvailles. Je vois une grande tête qui dépasse : Ca y est, ils sont là ! Nous sommes vraiment très heureux de partager avec eux ces quelques semaines de vadrouille.

Malheureusement, je suis venue seule pour les accueillir pour que le taxi puisse avoir la place de prendre leurs valises sans être encombré du fauteuil, mais je sais que Bernard et les enfants trépignent déjà en les attendant.

Quel bonheur de serrer dans mes bras mes deux Brignonnais qui ont fait tant de kilomètres pour être ensemble!! Ils sont en pleine forme même si leur voyage a été long mais le contraste de température est saisissant pour eux. Passer de -8 °C à 33°C n’est pas facile pour les organismes et je sais déjà que la fatigue se fera ressentir.

Après une demie heure de voiture, retrouvailles avec Bernard et les enfants et distribution de messages. Ils sont porteurs de grandes enveloppes pleines de lettres, de dessins, de bonbons et même de petits cadeaux pour chacun des enfants. Nous sommes tous très heureux. Bernard se voit remettre un T-Shirt avec des inscriptions de tous ces copains du ping de Cruviers : une attention qui lui va droit au cœur ! Et puis, nous avons compte rendu des bonjours de beaucoup de personnes, ce qui nous fait un plaisir immense !

Dans leur valise, petits chèvres, saucisson et vin : nous nous léchons déjà les babines. Ce n’est pas grand-chose mais que ces petites attentions bien de chez nous, nous rappellent que la gastronomie française nous manque par moment.

Le fromage et le saucisson glissent comme le petit Jésus
en culotte de velours (dixit Su!)

A des milliers de kilomètres de notre petit monde, nous sommes réunis en Asie et c’est ce qui compte le plus aujourd’hui !

Cambodia

2012-02-15T03:54:00.000-08:00

D’abord, non nous n’avons pas arrêté le blog ! Mais ces derniers jours, nous n’arrivions pas à avoir la wi fi donc les articles sont en attente…Le retard va se combler rapidement .

Du hublot de l’avion, nous apercevons un pays plat et une végétation sèche avec quelques palmiers, quelques arbres et des rizières malgré tout.

Nous atterrissons et direction les « visas on arrival ». Les formalités sont rapides et à peine un quart d’heure plus tard, visa d’un mois en main, nous passons les douanes. L’entrée sur le territoire est très contrôlée : nous sommes d’abord pris en photo par une caméra numérique et puis ce sont nos empruntes digitales que nous donnons. Nous avons rempli dans l’avion un questionnaire avec des informations très précises et concrètes comme l’adresse de l’hôtel dans lequel nous descendons et nous le tendons.

Sur l’artère qui mène au centre ville, à droite une allée de frangipaniers en fleurs et à gauche des énormes acacias.

Phnom Penh, littéralement veut dire « la colline de Penh ». Selon la légende, une vieille dame découvrit quatre représentations de Bouddha sur les berges du Mékong. C’est ainsi que naquit la capitale.

Regarder le matin phnom penh se réveiller est un véritable spectacle

Premières impressions en vrac… Les Cambodgiens ont la peau plus foncée par rapport aux autres pays d’Asie que nous avons visités, leur sourire irradie leur visage, ils sont gentils et se précipitent pour nous aider. Ils nous font rire quand nous croisons leur regard sur le fauteuil de Bernard : c’est un regard d’enfant ébahi, il fait chaud mais la chaleur n’est pas aussi étouffante qu’en Thaïlande, la ville est à taille humaine comme Chiang Maï et on s’y sent tout de suite bien.

D’abord, direction : l’ambassade de France. Voyager autant de temps, c’est aussi avoir prévu des stocks de médicaments que nous avons envoyés ici et là parce qu’il était impossible de tout prendre dans nos bagages. Ce ne fut pas une mince affaire et certaines ambassades ont refusé de recevoir pour nous les colis. Nous voulons remercier l’ambassade de France du Cambodge qui a eu une réaction particulièrement humaine en nous contactant (le consul de France nous avait même téléphoné avant de partir) et qui a accepté avec plaisir.

Demain, nous allons chercher Laurence et Patrick, nos brignonnais de cœur…

Tennis de table à Bangkok

2012-02-07T04:59:00.000-08:00

Après plusieurs jours de recherche, nous trouvons enfin les coordonnées de l’association de tennis de table de Thaïlande ici à Bangkok.

J’ai son entraîneur au téléphone, il m’explique que les entraînements ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 18h à 20h 30, et que je suis le bienvenu.

Lundi, nous hélons un taxi, et 30mn plus tard nous sommes devant le Stadium Municipal. Je dis bien « devant », car 3 poteaux m’en empêchent l’accès….

2 jeunes, ayant eu la mauvaise idée de passer par là, à ce moment, sont sollicités pour m’aider à franchir l’obstacle. Ça pousse, ça porte, ça ahane, ça sue, mais ça passe ! Angela avait plié-passé-déplié le fauteuil, que je me retrouve remerciant (de bien moultes fois) mes porteurs.

Nous avisons un garde uniformisé, et lui demandons où se trouve l’association. D’abord il se gratte la tête (pas bon signe), regarde à droite, puis regarde longuement à gauche, et son regard reviens vers nous ; un regard du genre « chien battu », il nous dit que ce n’est pas du tout ici…

Nous insistons. Il téléphone, et re téléphone. Son regard s’éclaire tout à coup : il sait où est-ce !

Il nous accompagne : c’était de l’autre côté de la rue…

Il est 18h 30. Il tape à la porte, se regratte la tête. (Nous savons maintenant que ce n’est pas bon !).

Il téléphone, sourit, et nous dit : « ils doivent manger ».

Nous patientons.

3O minutes plus tard, il revient. Il retape, et retéléphone…

Finalement, le lieu d’entraînement a changé, ça n’a jamais été là ; Il nous propose de nous accompagner.

20 minutes de marche plus tard, nous sommes devant les mêmes poteaux qui ferment le Stadium, mais de l’autre côté. Il nous explique que le gymnase du ping est beaucoup plus loin, et que nous devons prendre un tuk-tuk !

Bref, je suis re-soulevé, fauteuil replié…

Et là, le tuk-tuk se perd dans le Stadium !!!! Il faut dire que c’est une véritable ville.

Nous demandons notre chemin à des jeunes gens. Nous passons devant certains bâtiments plusieurs fois…. Et pouf, la nuit tombe !

De longues minutes plus tard, il nous dépose. Encore 200 mètres à faire dans la nuit. Et c’est au bruit que nous trouvons.

Je pousse la porte ; que c’est agréable de voir toutes ces petites balles blanches et oranges qui rebondissent !

Je serre enfin la main à Monsieur Sapoon qui est le responsable de l’entraînement.

Beaucoup de jeunes s’entraînent ici ; la plupart font de la compétition à un très bon niveau.

Il me propose d’y participer, et me fait faire 20mn de coup droit, et autant de revers.

Je dois dire que sous 35° je suis ravi d’arrêter un peu et d’aller boire !

Je redémarre avec un autre entraîneur :

Pendant ce temps, je jette un œil pour regarder comment se passe l’entraînement ici.

C’est super chaud !!!

D’abord les filles : attention les yeux…

http://youtu.be/JqUyaeNtBxk

Et puis les garçons : on peut admirer le placement.

http://youtu.be/oNnHe-Dfit0

Mon T-shirt est à tordre, fin de l’entraînement. Nous allons jusqu’au MBK pour trouver un taxi et rentrer à l’hôtel.

Le marché "Jatujak" et promenade dans la venise de l'Est

2012-02-06T02:12:00.000-08:00

Être à Bangkok un dimanche et manquer le marché du Week End « Jatujak » prononcé «chatuchak » serait vraiment dommage.
Plus de 15 000 stands : vous imaginez !!! Nous nous sommes d’ailleurs perdus à plusieurs reprises malgré un plan à la main, c’est dire !

Tout y est : artisanat, antiquités, meubles (magnifiques), céramiques, luminaires, vêtements, animaux familiers, plantes, bouquins, chaussures, accessoires de mode, tissus, cuirs, encens, épices, fruits sans compter ses 4oo points de restauration.

Très populaire et bon marché, les Thaïlandais s’y bousculent comme les touristes attirés par la diversité des marchandises. Il est l’endroit incontournable de la cité des anges.

Nous arrivons à l’ouverture pour éviter l’afflux et la chaleur et nous repartons sans avoir tout vu. Impossible de voir toutes ces allées et tous ces stands minuscules qui arrivent à contenir une quantité astronomique de marchandises. On en a le tournis ! Mais nous adorons déambuler dans ce labyrinthe.

Petite pensée pour Fifi qui trouverait de jolies tenues ici!

Et puis, à midi, attablés dans un coin, nous dégustons de belles écrevisses d’eau douce grillées au Barbecue avec une bonne boisson fraîche. Les doigts enduits de sauce cacahuète, ail et chili, nous croquons dans des brochettes de pommes de terre en spirales, frites.

Quelle chaleur ! Nous transpirons à grosses gouttes et nous avons beau boire frais ou chaud (on essaye tout), rien n’y fait. C’est dans le tuk-tuk, cheveux au vent que nous respirons de nouveau.

Nous allons à la découverte de l’intérieur de Bangkok par les canaux. En nous dirigeant vers le quai, nous empruntons des petites ruelles. C’est beaucoup moins dangereux pour tout le monde : ici, pas de place pour les piétons. On préfère vous écraser que de ralentir le trafic alors pour Bernard, il manque de se faire renverser à tout moment. Les trottoirs sont impraticables en 4 roues par moments et puis rien n’est prévu réellement : cela a le don de nous énerver quelquefois. L’accessibilité est anarchique : il y a une pente pour accéder à un bâtiment et puis tout à coup, deux mètres plus loin : trois marches juste avant la porte. Le skytrain tout neuf est complètement adapté (les rames, les quais, les wagons). Oui MAIS 8 marches pour accéder à l’escalator, qui ne fonctionne que dans un sens ! Pour redescendre : 30 marches ! GRRRRR, cela nous horripile!!!!

Arpenter les ruelles, c’est découvrir la vie quotidienne de ses habitants : c’est apercevoir un homme qui prie dans l’embrasure d’une porte, des hommes qui écaillent de gros poissons à même le trottoir, deux mètres plus loin, une femme qui décortique des crevettes sur le sol aussi, un conducteur de tuk-tuk qui entame un début de sieste jusqu’à ce qu’il soit réveillé pour une course, de la viande qui est sortie de gros congélateurs installés sur les trottoirs pour être livrée ou bien encore des détails de peintures d’un temple .

Surnommée la Venise de L’Est, Bangkok porte bien son nom. Nous empruntons un « long tail » et navigons dans les entrailles de la ville. Les Varans qui se prélassent au soleil nous regardent passer ; avec les inondations, des crocodiles se sont échappés des zoos mais par chance, nous ne les avons pas vus !

Les habitants vivent dans leur maison sur pilotis au dessus de l’eau. Le linge sèche là où il peut, les plantes vertes en nombre pendent des toits ou embellissent la petite terrasse en bois, des drapeaux flottent au vent…l’impression que nous ressentons quand nous croisons les regards des habitants est la sérénité, une vie très simple parfois pauvre mais on a toujours un sourire ou un signe de la main. Ils semblent prendre le temps de vivre, de pêcher le poisson qu’ils vont manger au repas. Peut être avons-nous une idée fausse mais une certaine joie de vivre semble se dégager.

Ce que nous aimons par-dessus tout, c’est la simplicité de la vie, ce « Maï Pen Araï ». Les casseroles sèchent et sont rangées en même temps sur le grillage : pourquoi les changer de place et les ranger dans un placard puisqu’elles seront de nouveau utilisées dés le repas suivant et relavées et re-sèchées!

Le marché aux amulettes et le Wat Pho

2012-02-04T06:00:00.000-08:00

Quel étrange marché, celui des amulettes ! Sur des dizaines et des dizaines de mètres de trottoir, des vendeurs de petits talismans exposent. On nous dit que les acheteurs sont essentiellement des métiers à risque comme les chauffeurs de taxi. Pourtant, certains moines s’y promènent aussi.
Les objets sont examinés à la loupe. Ce sont des petites pierres gravées avec un Bouddha, des griffes d’ours, de gros colliers qui renferment des pierres qui ont des pouvoirs, des herbes, des médailles, des poils de queue d’éléphant bruts ou en bracelet et des statuettes de vénérables moines décédés. Ces statuettes sont tellement bien faites que l’on s’attend à ce qu’ils ouvrent les yeux : la peau avec les veines apparentes du cou ou de la clavicule donne une drôle d’impression.

Ils sont si vrais!

Nous déambulons dans les allées. Notre regard est attiré par des petites tables basses sur lequel sont posés des dentiers. Ils sont tous différents, il faut juste trouver celui qui correspond à notre bouche ! LOL

Nous dégustons un bon café (on profite de ce goût incomparable que l’on ne retrouvera peut-être pas) rapidement suivi d’un jus de grenade frais délicieux.

A deux pas, le second endroit incontournable de Bangkok : le Wat Pho. Beaucoup disent que le wat du Grand Palais est le plus beau de la capitale mais pour nous, le Wat Pho n’a rien à lui envier et il est notre préféré. Son fameux Bouddha couché de 46m de long et de 15m de hauteur est splendide. La plante de ses pieds est surprenante : les empreintes de ses orteils et les 108 caractères bienveillants du Bouddha sont dessinés. La position couchée est le symbole de la mort : Bouddha est en état de béatitude éternelle.

En regardant les murs de la salle, les peintures sont fines et détaillées. Sur un fond foncé presque noir, la peinture dorée en touches, illumine. Nous avons lu dans le guide que ce sont les artistes les plus talentueux du moment qui peignent les murs des temples.

En sortant de la salle, nous effectuons une petite donation et en contrepartie, nous recevons un bol rempli de petites pièces à distribuer dans 108 bols d’offrande alignés. Des prières peuvent être dites.

Alors que nous visitons les autres bâtiments et les extérieurs, un violent orage éclate. Il dure environ une demi-heure où la pluie se déchaîne.

Le calme revient et nous admirons tous ces chédis faïencés, les plus imposants sont ceux de la famille royale où repose pour chacun d’eux, un membre de cette famille. Des statues immenses de Portugais ou de chinois illustrant les différentes influences, sont les gardiens des portes. D’autres statues sont des licornes : une boule en pierre à l’intérieur de leur bouche entrouverte qu’il faut de la main gauche faire rouler 3 fois pour nous porter chance. Nous nous plions au rite avec plaisir.

Une autre rituel traditionnel auquel nous nous exécutons avec délice est le massage thaïlandais. A l’intérieur du Wat Pho, se trouve l’école nationale de médecine thaïlandaise traditionnelle qui comporte le massage. Ce fut le roi Rama III qui lui donna pour mission d’assurer la pérennité de la tradition.

Venir au Wat Pho, c’est aussi se faire masser. Nous entrons dans une salle où thaïlandais et touristes sont mélangés. Elle est fraîche et une agréable odeur mentholée, camphrée et d’eucalyptus se dégage. Bernard et les enfants choisissent le massage thaï du corps et moi, celui des pieds. Il faut savoir que le massage thaïlandais est aussi douloureux qu’agréable mais nous ressortons de là si bien. Nous, d’Occident avons tant à apprendre de l’Orient : entre autres la culture du massage! Cela commence d’abord par l’acceptation d’être touché par l’autre, le fait de se laisser aller et de lâcher prise, en est la première étape.

Pour ce qui est des pieds, après avoir été lavés, ils sont enduits de crème grâce à un instrument en bois de la forme d’un stylo. Le pied est frotté d’abord puis le masseur avec ses mains détend tous les muscles. C’est un massage des pieds mais c’est la jambe jusqu’au dessous du genou qui est massée.

Elle effectue d’abord en douceur un drainage lymphatique puis trouve tous les muscles et les massent les uns après les autres. A l’aide de son instrument en bois, elle appuie sur chaque point d’acupuncture des orteils : c’est à la fois doux et ferme puis ceux des pieds. Elle les masse de nouveau pendant une trentaine de minutes et finit en faisant craquer tous les orteils. Je ressors de là complètement détendue et vidée de la mauvaise énergie. Je me vois offrir un thé glacé pour revenir « sur terre ».

Le massage est important en Asie : c’est un geste naturel. D’ailleurs, c’est assez paradoxal dans le sens où il est déplacé de se toucher en public mais nous voyons souvent des personnes qui se massent dans la rue, dans l’ascenseur, dans la queue avant de rentrer au temple…Et le prix d’un massage est tellement bon marché que c’est à la portée de tous. En général, c’est 200 bahts soit 5 € (même si on en a vu à 100 bahts).

Je laisse la place à Bernard pour vous raconter son expérience…

Quant aux enfants et moi, nous avons donc choisi le « massage Thaï ». Le masseur m’a fait m’allonger sur un matelas assez dur et bas. Il a commencé par les jambes, d’abord la gauche : un long pétrissage en remontant côté externe, puis en descendant côté interne. Jambe gauche, il est remonté, mais cette fois-ci en enfonçant ses pouces, et en suivant un nerf…. Et il ne l’a pas manqué une seule fois !!! Ensuite la jambe droite. Mes bras ont subi le même sort. Enfin, il m’a fait asseoir au bord du matelas, et a pétri les épaules et le haut du dos ; il enfonçait ses pouces et relâchait juste avant que la douleur ne devienne insupportable. C’est ensuite que j’ai eu droit au dessert : massage du crâne, et des sinus…

Nous déguston un plat thaï préparé à la minute dans un petit stand de rue. La cheminée système D est vraiment efficace!

Le repas? excellent!

Bangkok, la trépidente!

2012-02-02T06:20:00.000-08:00

Le voyage en bus vers Bangkok n’a pas été de tout repos : des hommes pour porter Bernard au départ et à l’arrivée entre des sièges espacés de 40 cm, vous pouvez imaginer le cirque! Mais ce fut ensuite 6 heures tranquille où une petite fille vient « guetter les enfants ». Elle est belle comme un cœur : un bonbon pour elle en échange de longues bandelettes souples que sa maman nous tend. Bernard et les enfants s’empressent d’en mettre dans leurs becs, moi, je les sens et je ris déjà : eh oui c’est du poisson séché : rictus de bouche et on rit. Ce n’est pas si mauvais mais pour des gourmands qui attendent du sucré, cela peut surprendre !

ce sont des morceaux souples de bananes séchées:
belle présentetion, non?

Quel bonheur de se retrouver dans cette capitale que nous avions découverte il y a deux ans. Bangkok est dans la démesure. Sa population est la population totale d’un pays comme le Portugal, la Tunisie ou la Hongrie.

Des fruits séchés de toutes sortes

Les inondations qui ont eu lieu en octobre et novembre derniers n’ont laissé aucune trace, rien n’est visible. Par certains côtés, elle nous rappelle Hanoï au Viet Nam avec ses quartiers à thèmes : la médecine naturelle, les Bouddhas, le métal, les garages de voitures…

Il y a deux ans, nous avions été frappés par le nombre de deux roues dans les rues. Deux ans après, ce sont bien les voitures qui ont pris le pouvoir. Ce qui est très drôle, ce sont les taxis (des Toyota Corolla) couleurs smarties. Les couleurs sont si vives que l’on croirait des jouets : orange, jaune, fuchsia, bleu turquoise… Ils sont très bon marché (environ 2,5€ pour une course en ville de 30 minutes) mais entre 16H et 19H (heures de pointe), il est très difficile de trouver un taxi qui accepte de mettre le compteur alors il faut négocier ferme. Nous nous rabattons souvent sur des Tuk-Tuks. Même si leur prix est plus élevé au départ, ils sont toujours meilleurs marché qu'un un taxi qui ne veut pas mettre le compteur.

Pour vous donner une idée de la circulation à bord de notre Tuk-Tuk:
http://youtu.be/Es4VY-yet10

C’est un moment agréable où nous humons l’air de la ville car à Bangkok, les odeurs se mêlent : celles du poisson séché, des fleurs, des épices, des égouts … cela ne laisse personne indifférent ! Les quartiers se mélangent : le beau temple scintillant au milieu des tours vitrées des bureaux et des quartiers très pauvres de la ville.

Deux endroits dont le Grand Palais accolé au temple « Wat Phra Kaew » sont incontournables.

Il n’y a aucun mot pour décrire ce que l’on a vu. Tout est beau, tout est détail, tout est grandiose, nos yeux ne savent plus où regarder et même, on devient difficile et critique tellement nous sommes habitués à la beauté ! C’est fou.

Le Grand Palais, l’ancienne résidence royale et le Wat Phra Kaew sont installés sur 95 hectares de verdure avec plus de 1OO bâtiments. Les pèlerins viennent prier devant le Bouddha d’émeraude de 66 cm. Il fut caché pendant des siècles sous une épaisse couche de plâtre et recouvert de feuilles d’or pour échapper aux voleurs.

Il fait une chaleur écrasante, la foule est là. Nous essayons de comprendre le plan tendu à l’entrée pour organiser la visite. S’asseoir sur un banc et lever les yeux du plan, c’est découvrir les faïences fines aux scènes d’oiseaux et de fleurs qui couvrent des murets, ce sont des guerriers qui entourent en soutenant les chédis, des sculptures-dentelles de fleurs qui ornent les toits et les frontons de certains bâtiments, des gardiens majestueux des portes des temples, des couleurs indescriptibles et même la maquette d’Angkor Wat.

Derrière la tête, ils ont des multitudes de petites têtes!

En repartant nous avons la chance d’assister à la relève de la garde : Donovann est toujours en admiration devant ces beaux uniformes.

Il est trois heures de l’après-midi et nous mangeons dans le quartier chinois des nouilles aux herbes avec des morceaux émincés de porc. Il y a un présentoir de quatre pots à épices. Nous observons la scène : une cuillère de sucre, une de soja, une de piment rouge fermenté et du piment séché ! Nous la préfèrerons nature avec juste une pointe de soja. Tout cela est préparé dans la rue et il y a belle lurette que nous ne regardons plus à l’hygiène « zéro bactérie » ! Quand c’est tentant, on s’attable et on mange sous les yeux amusés des chinois et des thaïs qui nous entourent. On suppose que c’est de voir dans ces quartiers des enfants occidentaux manger avec des baguettes !!

Ici, pas d’heure pour manger : bien pratique car on trouve de tout à toutes heures. En rentrant en France, je crois que ce que nous allons regretter à l’unanimité, ce sont les fruits frais et sucrés, prédécoupés avec les petites piques en bois pour ne pas se salir les mains. C’est 20 bahts (moins de 25 cts d’euro) le petit ananas, la noix de coco, la mangue, la papaye verte avec des épices chili et sel (si l’on veut). Les enfants Thaïlandais ne sont pas en manque de vitamines. A la sortie de l’école à 17H, ils ont tous un petit billet pour acheter et manger une portion de fruit.

Au stand de café, un arbre à billet où l'on vient prier
en ajoutant un nouvelle branche.

Nous errons dans chinatown, buvons un café-lait glacé. Le café est presque aussi bon que celui du Viet Nam. Le café en poudre est mis dans un chinois. Celui-ci est trempé dans l’eau bouillante et reste en contact longtemps. Son arôme est libéré et fort. Et quand du lait concentré y est ajouté, là : c’est du pur bonheur ! La dame nous propose de nous attabler tranquillement. Donovann joue comme d’habitude avec tout ce qui est à sa portée : cette fois-ci : la pique du fruit frais ! Je vois la dame lui faire des signes de la tête et une moue pour lui dire d’arrêter de la mettre à la bouche. Il fait comme s'il ne la voyait pas et moi, en maman indigne, je laisse faire parce que je juge le danger faible. Nous finissons de boire le café quand je sens la dame me dire « madame ! ». Je tourne la tête et je vois mon Donovann, la bouche ouverte : elle lui avait confisqué la pique qu’elle a mis à la poubelle directement. Je n’ai pas pu m’empêcher de rire aux éclats tellement son visage criait sa surprise …mais il n’a pas dit mot ! Pour elle, c'était tout à fait naturel d'intervenir... LOL

Sukhothai

2012-02-01T06:10:00.000-08:00

Sur la route entre Chiang Maï et Bangkok, nous passons quelques jours à Sukhothai. Littéralement, son nom signifie « l’aube du bonheur » et elle connait son apogée vers le XIIIème siècle.

Première capitale de Thaïlande, elle représente le classicisme architectural thaïlandais. Sur 45 km2, s’étalent les vestiges de l’ancienne capitale du Siam (son drapeau était un éléphant blanc sur fond rouge). Ce parc historique est à environ quinze kilomètres de la ville « New Sukhothai ».

L’ère Sukhothai dura 200 ans. Ses ruines qui figurent au patrimoine de l’Unesco comptent 21 monuments et 4 étangs. Nous aurions pu utiliser un tuk-tuk mais nous choisissons de marcher : notre choix est de ne pas tout voir mais de bien voir.
Le plus caractéristique de l’architecture religieuse de Sukhothai est le chédi classique dont la flèche cônique repose sur une base carrée soutenue par un soubassement pyramidal à trois gradins. D’autres chédis d’inspiration cinghalaise ont un dôme en forme de cloche.

Je n’ai pas de problème particulier pour circuler avec mon fauteuil : l’espace et les allées sont bien aménagés et très bien entretenus. Nous croisons beaucoup de visiteurs et même des danseuses mais comme c’est très grand, nous sommes souvent seuls et ressentons avec plaisir la sérénité des lieux.

Nous nous y sentons bien, nous nous reposons souvent sous les arbres où nous improvisons des jeux. Les enfants montent aux arbres gigantesques du parc et nous effectuons des concours d’équilibre d’une grande tige de bambou sur la main.

Nous achetons à une vieille femme, deux noix de coco, des biscuits à la cacahuète fait maison (super gras !!!) et elle nous offre quelques bananes.

Ce sont des femmes qui ont, elles aussi acheté une petite noix de coco: 10 bahts (0,25 euros).
Quand la noix de coco est très jeune, elle est blanche et ne fait que 15 cm de diamètre. Son jus remplit toute la noix et le goût vert est vraiment délicieux. Quand elle est plus vieille, la noix de coco est marron et son goût s'est imprégné de l'écorce. Nous préférons vraiment la plus jeune car on se régale de l'intérieur. C'est une couche épaisse de 1 mm qui se décole comme un gant: hummmm!

Il fait très chaud. Les femmes asiatiques que nous croisons cachent leur corps le plus possible pour ne pas brunir leur peau. Elles portent donc des manches longues et arborent des parapluies.

Nous essayons d’imaginer avec les enfants à quoi la vie pouvait bien ressembler à l’époque, les conversations qui pouvaient être échangées. Alors comme sur une scène, nous jouons une pièce de théâtre en improvisant. Cela les fait bien rire mais notre but est qu’ils prennent conscience que ce ne sont pas que des pierres sans vie. C’était un lieu où la vie bouillonnait il y a quelques centaines d’années.

Donovann est surpris des ravages du temps sur les monuments. Tess est heureuse, nous dit-elle de connaitre la première capitale thaïlandaise. Ils semblent avoir tiré le meilleur de cette visite qui nous semblait de prime abord rébarbative pour des enfants. Nous y passerons six heures entre les bouddhas et les ruines entourés encore de douves en revisitant le passé de ce beau pays.

Sous les frangipaniers et avec cette odeur si agréable des fleurs, nous essayons de lutter contre la chaleur. Il fait 35 degrés environ.

Le soir, nous nous baladons dans la ville et passons devant une école où les élèves comme dans toute l'Asie portent l'uniforme.

Traversée par la rivière Mae Nam Yom, nous parcourons aisément cette petite ville. Ici, les tuk-tuk sont à l’envers : une demie-moto pousse une plateforme avec deux bancs rudimentaires.

Nous longeons un petit marché de légumes, viandes, poissons et mouches.LOL. les stands de colliers de feurs dont le jasmin donne un air coloré et embaumant à la rue

En fait la ville se résume à sept ou huit rues. C'est une petite ville calme. Même les chats ont l'air de bien y vivre!

Il est 17H, le marché de nuit se met en place : 2 rues de stands de nourriture. Nous mangeons sur place de la friture de petits poissons, des beignets de légumes (aubergines, courgettes, haricots verts), petites bananes, pastèque et ananas.

Le triangle d’or : derniers jours

2012-01-29T02:29:00.000-08:00

La journée commence par le « temple aux singes » et c’est réellement son nom ! La population de singes est tellement nombreuse que les offrandes sont protégées par un filet. Mais grâce à eux, ce temple fait l’objet d’un réel attrait touristique.

L’étape va beaucoup amuser les enfants et nous trouvons l’idée de la cohabitation singes / moines très intéressante. Les visiteurs achètent des cacahuètes pour avoir le plaisir de nourrir les singes et de les approcher au plus près et c’est cet argent qui contribue à la réfection du temple et à faire vivre les moines en plus des dons.

Tong nous parle des dons et combien il est important pour un thaïlandais de le faire régulièrement pour obtenir des « mérites ». L’état ne participe aucunement à la construction des temples : c’est uniquement avec l’argent des fidèles. A Chiang Maï , il y en a plus de 200 si bien que l’état a fini par dire « STOP »!

Même si nous savons ce qu’est un singe, on s’étonne toujours de leur ressemblance avec nous. Tess et Donovann donnent les cacahuètes une à une pour mieux les obliger à s’approcher. Ils viennent prendre délicatement dans la main l’arachide, ce qui nous permet de nous rendre compte combien leurs mains et leurs doigts sont doux. Il faut ruser pour donner à manger aux plus petits : les plus grands sont très voraces.

Nous reprenons la route et au fil des heures, les maisons se parent de banderoles rouges annonçant le nouvel an chinois de demain : l’année prospère du Dragon.

Voilà ! Nous y sommes : Le Triangle d’Or ! C’est un petit bout de terre au confluant des rivières Mékong et Ruak entre le Laos, la Thaïlande et la Birmanie.

Côté Thaïlandais, l’endroit est aménagé de façon grandiose : deux énormes pachydermes de plusieurs mètres de haut constituent les piliers d’une porte tout aussi imposante, le tout doré. Un temple et un immense Bouddha sont accolés.

Quant à la vue, elle est belle parce que les trois pays se voient mais c’est son symbolisme qui l’emporte. Le triangle d’or évoque l’image des plantations de pavots mais celles qui sont tenaces sont celle de l’opium et de l’héroïne ainsi que le mystère qui entoure les cultures et le trafic.

Tong joue encore avec les enfants et leur fabrique des chapeaux avec de larges feuilles.

Nous reprenons la route vers Chiang Raï. Le musée de l’opium est notre prochain arrêt, mais nous craignons qu’il ne soit pas à la hauteur de nos espérances. Et bien, au contraire, nos espérances ont été dépassées et nous ne regrettons en rien cette étape : à la fois très intéressante, pédagogique et ludique. Les enfants ont adoré et nous aussi!

Le musée est l’idée de la reine mère qui a tout tenté pour éradiquer ce fléau en informant. Elle voulait faire comprendre que le trafic de l’héroïne crée non seulement des problèmes aux habitants de la région mais aussi à toute la communauté internationale. Le bâtiment est immense avec de nombreuses pièces. Nous évoluons pas à pas dans les divers thèmes qui constituent le musée : la description de la fleur de pavot et l’explication de ces incisions qui permettent de récolter l’opium jusqu’à sept fois pour la même fleur. Puis c’est le couloir de Janus qui montre les aspects bénéfiques et maléfiques de la drogue. Nous entrons dans des cales d’un navire avec une reconstitution des marchandises qu’il transporte (l’opium et le thé) puis la salle de la guerre de l’opium, la répression, les crimes et les conflits, les effets pernicieux de la drogue et enfin, le hall de la réflexion.

Vraiment, tout est parfaitement mené et nous avons tous apprécié ces heures dans ce musée. Nous avons même découvert les petits poids de formes différentes des balances d’Asie : en forme de poule pour les Birmans, d’éléphants pour le Laos et coniques pour les thaïlandais.

L’étymologie du mot « Thé » est même abordée. Il y a les langues qui dérivent du pur cantonais. Le « T » se prononce donc « ch » comme «cha » du portugais, « ocha » du japonnais , « shai » de l’arabe ou « chai » du russe . D’autres langues dérivent du dialecte anoy comme le « thé » français, « tea » de l’anglais, « thai » du cingalais ou « té » de l’italien.

Nous arrivons à Chiang Rai. C’est une ville d’environ 60 000 habitants. Il fait nuit et nos ventres crient famine alors c’est tout naturellement que nous dirigeons vers le marché de nuit. Nous passons la place de l’horloge et assistons au spectacle. Celle-ci s‘illumine au son de la musique diffusée par haut-parleurs et laisse sortir une fleur de lotus dans le final.

Notre dîner dans le marché se résume à des œufs de caille frits dans une poêle à multiples compartiments, du jus de fraise fabriqué sous nos yeux, des raviolis de crabe et herbes aromatiques. Nous nous couchons, le ventre repu et satisfait!

Après une bonne nuit de sommeil, c’est le temple blanc « le Wat Rong Khun » que nous découvrons. De loin, le soleil l’illumine de mille feux. En s’approchant, nous comprenons que ce sont des tessons de miroirs mélangés au plâtre blanc qui font illusion. Un seul mot nous vient : MA-GNI-FI-QUE. Il semble irréel ou tiré d’un conte de fée.

Nous traversons une étrange passerelle au-dessus de mains tendues. Elles symbolisent le désir de posséder et donc le mal.

Quand nous entrons dans le temple, une énorme surprise nous attend. D’abord, les murs ne sont pas finis et le peintre perché sur un échafaudage est à l’œuvre ; un seul pan est terminé et là : dans un temple, lieu de prière, nous reconnaissons Goldorak, Superman, Batman, Mickaël Jackson, les Twin Towers au moment de l’impact, Ben Ten, les chaussures Converse…Il y a même des super héros que seuls les enfants connaissent (nous sommes trop vieux !) et tout cela, sous l’œil bienveillant de Bouddha !

Surpris mais amusés, on se dit: pourquoi pas? Dommage de ne plus être là pour voir ce qu’a imaginé l’artiste pour les autres pans de mur. Et malheureusement, il est interdit de prendre des photos…

Nous repartons de cette endroit avec l’impression de flotter sur un nuage tellement le temple était féérique, et même les toilettes sont incroyables !

Sur la route qui nous ramène à Chiang Maï, Tong insiste pour nous montrer un temple en construction où l’un de ses amis travaille. Nous y allons volontiers et découvrons combien la ferveur des Thaïlandais peut être démesurée. Ce n’est pas un temple mais tout un complexe qui est en construction avec comme point d’orgue, une imposante statue de moine d’une vingtaine de mètres.

Tong est fièr de nous montrer que tout cela est construit grâce aux dons de la population. Nous apercevons la « voiture-buffalo » de son ami et puis enfin, son ami qui sculpte un statue. La voiture est aussi originale que son propriétaire. Très sympathique et très croyant, il nous demande d’où on vient, quelle est notre profession, notre nom. Et puis rapidement, une conversation s’entame : nous, la tête levée vers le haut, lui arrêtant de travailler quelques instants. Il nous parle de son travail et nous dit que les mains de l’homme peuvent être à l’origine de très belles choses. Il nous demande notre avis. Nous ne savons pas où il veut en venir. Et puis, il nous dit que pas forcément, la main de l’homme peut permettre de se battre donc peut être à l’origine du mal… conversation inattendue mais intéressante. Il aime beaucoup Tess et le lui dit. Tess comprend qu’en Asie, sa peau blanche est vraiment un atout.

Nous nous souhaitons mutuellement une belle vie puis remontons dans la voiture pour nous arrêter quelques mètres plus loin. Une forêt d’Hévéa suinte de latex, l’occasion pour montrer aux enfants ce qu’est cette substance et à quoi elle sert.

Le triangle d'or: deuxième jour...

2012-01-26T23:51:00.000-08:00

Cette journée est éprouvante car les kilomètres défilent. Nous prenons la direction du nord et notre point de chute sera Mae Saï.

Le paysage est toujours aussi beau : des orangers à perte de vue avec en prime les montagnes de plus en plus présentes. On ne résiste pas à s’arrêter au bord de la route pour en acheter un kilo (25 bahts : 0.52 cts €) qui va vite être englouti !

On apprend que Tong est « white Karen ». Il en existe en effet trois tribus différentes : les blancs, les rouges et ceux qui ont un long cou. Il est Bouddhiste et sa femme catholique. Mais il nous dit que chacun va prier indifféremment au temple ou dans une église.

Nous sommes heureux car Tong s’arrête dans tous les villages sur la route que nous voulons visiter. Les Karens parqués que nous n’avons pas voulu voir hier, nous les voyons aujourd’hui naturels et « libres » . Une femme est là sur un banc avec ses enfants. Sa mère de 80 ans prépare la paille pour mettre sur le toit de la maison. Le toit est changé une fois par an. Elle est belle. Des colliers de toutes les couleurs pendent à son cou. On s’arrête et avant d’ouvrir la portière nous sommes envahis d’un drôle de sentiment à ce moment-là : la volonté de les rencontrer s’amoindrit au fur et à mesure que nous prenons conscience de notre culot européen. Afficher une certaine richesse par rapport à eux nous gêne. Pourquoi nous parleraient-ils ? Pourquoi nous souriraient-ils ? C’est encore là, une pensée bien de chez nous ! Parce qu’au contraire, tous nous sourient, la conversation est difficile à cause de la barrière de la langue mais Tong joue le traducteur. Elle a le même âge que moi mais paraît surprise quand je le lui dis : eh oui, je n’ai que deux enfants ! Elle doit en avoir au moins cinq. Nous restons ensemble un moment et puis continuons notre route.

Plus loin, c’est un match de foot que nous regardons. L’accent est mis dans les villages sur le développement du sport pour palier à la consommation de tabac et de drogue qui devenait un vrai problème de santé publique.

Des kilomètres, encore des kilomètres…C’est dans le village de Ban Yapa que nous faisons halte. Tout comme la veille dame Karen, les habitants préparent la paille pour les toits des maisons et dans toutes les rues, elle est séchée en bouquet sur le goudron. Les voitures, si elles doivent passer, roulent dessus tout simplement. Ils élèvent aussi des cochons.

A la sortie, on passe un poste frontière et on se voit forcé de prendre un militaire dans notre voiture jusqu’à Mae Salong, une petite ville à une dizaine de kilomètres. Il monte à l’arrière avec les enfants et nous sommes vraiment amusés de les voir être si calmes tout d’un coup !

Des collines à perte de vue et du thé. Le garde descend et nous, nous allons au marché. Très peu de légumes mais il est agréable (l’agencement nous rappelle ceux du Portugal).

Nos ventres crient famine alors Tong nous amène dans un petit stand sur la route tenue par une famille. Il ne paye pas de mine et pas de menu : ce sera Pad Thaï au poulet. On finit par reconnaitre ceux qui sont bons : celui-ci n’est pas mauvais mais il manque un peu d’assaisonnement. Les enfants profitent pour faire connaissance avec les trois enfants qui jouent à l’élastique.

Nous repartons. Cette fois-ci, ce sont des champs d’ananas à perte de vue. Je suis tiraillée entre le fait de prendre des photos continuellement pour avoir des souvenirs et celui de le laisser dans le sac pour vivre le moment présent. La culture du riz est échelonnée dans l’année et les rizières adoptent donc des couleurs différentes qui vont du vert criard du riz qui pousse au marron de la terre fraîchement labourée, au jaunâtre des champs qui ont été fauchés.

Nous visitons les jardins magnifiques du palais du roi « Doï Tung ». C’est un jardin à la fois minéral et végétal parfaitement entretenu. Les jardiniers remplacent devant nos yeux les pots d’orchidées fanées par d’autres en fleurs. Il est peut être trop parfait à notre goût (pas une feuille qui ne dépasse !). On goûte de gros kiwis sucré : un vrai régal.

En route pour Mae saï, ce sont cette fois trois moines aux pieds nus que nous prenons en stop. Donovann et Tess nous dirons qu’ils étaient très gentils et qu’ils souriaient beaucoup.

Nous longeons la frontière birmane, par moments ce n’est qu’une simple barrière de bambous ; les points de contrôle de l’armée et de la police s’enchaînent : impossible pour un birman de passer ! A gauche, les montagnes, frontière naturelle avec la Birmanie et à droite, la Thaïlande. La route finit par être vraiment sinueuse. Nous longeons la crête et de chaque côté, un ravin de nationalité différente. Des odeurs étranges mais agréables nous envahissent : Tong nous précise que c’est l’opium qui est cultivé, en secret, au milieu des champs de café.

Arrivés à Mae Saï et après avoir pas mal tourné pour trouver un endroit où dormir (prix correct, douche, eau chaude, pas de rats, propre et accessible), nous avons froid. Pour la première fois depuis longtemps, les polaires ne sont pas de trop.

Un immense marché de nuit se trouve sur l’avenue principale. Après un calamar et des saucisses grillés, on est à peu près réchauffé. Le dessert, ce sont des drôles de boules piquées sur des bâtonnets de bois et que la vendeuse nomme « boule de crêpe ». Nous essayons : pas mauvais et sucré jusqu’au centre où nous découvrons ce qui a permis de confectionner la boule de crêpe : un morceau de saucisse ! Fou-rire général. On aura tout vu en Asie !

Le triangle d'or: premier jour...

2012-01-26T05:52:00.000-08:00

Notre chauffeur s’appelle « Tong ». Il a 38 ans, une petite fille de quatre ans, il est Karen et vit dans un petit village à 60 km de Chiang Mai. Il va nous accompagner pendant quatre jours où nous nous enfoncerons dans le nord de la Thaïlande jusqu‘à la frontière birmane et le triangle d’or.

Départ : 9H. Le soleil est au rendez-vous. Notre voiture à la forme d’un pick-up- tuk-tuk. Les enfants se précipitent à l’arrière, ils se sentent libres sans les parents et cheveux aux vents, ils pourront admirer le paysage encore de plus près.

Première étape : la petite ville de Tha Ton. Mais le parcours est l’occasion de diverses haltes. La première : la fabrication de papier à partir d’excréments d’éléphant. Séchés au soleil, bouillis pendant 6H puis blanchis à la javel pendant 4, lavée et colorée si besoin, la mixture est récupérée sur un tamis et séchée au soleil. On peut ajouter des fleurs.

La seconde halte : un jardin d’orchidées où nous parcourons des allées magnifiquement fleuries, un vrai moment de plaisir et de pause florale. Quelques kilomètres plus tard ce sont les tigres que Tong veut montrer aux enfants : des gros chats que l’on a envie de toucher. Les enfants sont sous le charme.

Nous traversons des forêts de teck et on finit par s’arrêter à une grotte sacrée. Le lieu est vraiment beau, des femmes fabriquent des paniers, l’occasion pour les enfants d’observer leur dextérité. Avant d’entrer dans cette grotte, nous passons un petit pont : en-dessous de nombreux poissons chats. Des statues de Bouddha se trouvent dans tous les recoins de la grotte et des personnes prient aux autels. Bien sûr, la grotte est civilisée (lumières et marches), mais elle n’en est pas moins belle. A la sortie, nous ne résistons pas à déguster une petite noix de coco à 20 bahts pour en boire le jus et pour en manger la chair. On adore !

Tong nous propose d’aller voir les femmes Karen au long cou mais nous déclinons la proposition. Il faut savoir que souvent, ce sont des villages où ces pauvres Karens sont parqués comme les Comanches aux États-Unis. Sans papier, ils sont condamnés à jouer le spectacle pour les touristes. C’est triste !

Nous bavardons et parlons cuisine (et oui, encore !!!). Tong nous fait rire car il nous dit que les Thaïs mangent tout mais pas encore les touristes !

Sur la route, des villages aux maisons basses en bois, du linge sèche sur des étendages de bambous et des femmes fabriquent des paniers. En arrivant sur Chiang Dao, au pied des montagnes, des champs de bananiers, de maïs, de choux, de haricots verts s’étalent. Ils laissent ensuite place à ceux de tabac; les vaches se promènent sur les terres labourées où l’on aperçoit des petites cabanes en bois surélevées, complètement ouvertes. Le paysan s’y repose ou y mange entre deux travaux agricoles.

Nous arrivons à Tha Ton. Tong nous conduit au temple. Il est beau mais ce qui en fait la raison de notre visite est la vue qu’il offre sur la vallée. Tout y est : au milieu la rivière, de chaque côté les champs et les petits villages et au fond, les montagnes birmanes. On dirait un tableau.

Nous entrons dans le temple et nous réalisons que sa position géographique n’est pas son seul atout. A l’intérieur, une pente en colimaçon qui suit le mur du Chédi nous conduit jusqu’au sommet. Tout est dans le détail, comme partout en Asie. En gravissant la pente et en levant la tête, on peut admirer le dessous de la pente en forme de peau de serpent. Pour une fois, Bernard nous accompagnera jusqu’au sommet.

Qu’il est agréable, après trois étages, de découvrir tous les quatre ce ciel merveilleusement bleu. Deux dragons se font face : l’un doré et l’autre argenté !!!! Et puis, la vue est encore plus belle de là haut. On ne se lasse pas de voir ce paysage grandiose et toutes ces montagnes, alors on profite de la vue.

L’endroit où nous allons dormir ce soir nous a été conseillé par Mélissa et Gilles de la guest house de chiang Maï. Nous découvrons des petits bungalows, nous en choisissons deux dans le jardin (pour le prix fou de 7€). L’endroit est paisible et vraiment agréable. Dommage de ne rester qu’une nuit !

Nous regardons le coucher de soleil sur la rivière. Nous allons nous balader dans la petite ville. On traverse la rivière et sur l’autre berge, nous rencontrons Tong. Nous le croisons à une terrasse de café. Nous mangeons ensemble, l’occasion pour les enfants de passer un super moment. Tong enchaîne les tours de magie et ils se régalent. Nous retournons au temple pour le voir illuminé : Tong trouvait qu’il ne fallait pas manquer cela !

La cuisine... toujours la cuisine

2012-01-24T20:16:00.000-08:00

On ne peut pas renier notre nature : l’amour de la gastronomie!

Accompagnés du chef, nous nous retrouvons dans un groupe d’une dizaine d’élèves où Bernard est le seul représentant de la gente masculine. Le groupe de chinoises dont on fait la connaissance dans le tuk-tuk qui fait le « ramassage culinaire » est très expansif et nous allons passer une journée à sourire de leurs « ahhhh » et de leurs « ohhhhhhhhhhhh »répétitifs alors qu’elles s’extasient par exemple devant un découpage banal de radis ! Kelly, une jeune américaine nous raconte qu’elle travaille en chine depuis quelques mois et deux suédoises leurs expériences en Asie.

Première étape incontournable : le détour par le marché. En vrac, nous apprenons que pour choisir un citron, il faut qu’il soit souple, cela indique qu’il est juteux, qu’il vaut mieux acheter un petit œuf, plutôt qu’un gros, parce que les poules sont plus jeunes, en meilleure santé et que l’œuf aura plus de goût. La pâte de curry est plus forte quand elle est rouge, moins quand elle est verte et quand le piment est séché, il perd de son caractère. Il y a trois sortes de nouilles : les grosses plaques à base de riz qui sont découpées à la taille que l’on désire, les nouilles jaunes à base d’œuf et les « rice noddles »pour les

rouleaux de printemps à base de fleurs de soja.

un panier condiments: gingembres (le gros est moins fort, le petit est très fort en goût et l'orangé, un goût différent)

Il y a une différence entre la crème de coco, le lait de coco et le jus de coco. La crème est le jus obtenu quand on presse la noix de coco fraîche et râpée ; le jus est le liquide contenu dans la noix de coco, et le lait est le mélange des deux précédents.

25 baths = 0.60 euros le kilo

Il existe de différents riz : celui pour le « sticky rice » (noir ou blanc), et celui pour le « steam rice » (rouge, marron ou blanc). Le «steam rice » est cuit à la vapeur, mais pour préparer le « sticky rice », les étapes sont nombreuses : on trempe le riz pendant une nuit dans de l’eau, le riz égoutté est placé dans un panier en osier et cuit à la vapeur sur une casserole type couscoussier. Quand la vapeur s’échappe on couvre pendant 15 minutes. Le riz est étalé dans un grand plat rond en osier et malaxé avec une spatule en bois. C’est le riz gluant. En le mélangeant à du lait de coco et du sucre, on peut envelopper un fruit (banane ou mangue) dans une boule de « sticky rice » . Après deux
heures au frigo, on peut déguster ce dessert.

Derrière nos fourneaux, nous apprenons à cuisiner les incontournables de la cuisine Thaï. Le chef nous donne quelques trucs comme la règle des 4 pour préparer des légumes au wok :

Des légumes frais

Un wok fin

Une grande flamme

Une petite quantité à chaque fois

Et en « noun (un), song (deux), sam (trois), si (quatre), hein (cinq) » minutes, le tour est joué.

Sur une natte, sur la terrasse, le chef nous explique les différents currys: le rouge, le vert et le Panang. La différence réside dans la composition et la proportion des épices qui les composent.

ous cuisinons 4 plats dont un curry de poulet au lait de coco, du poulet aux noix de cajou, des rouleaux de printemps et un « pad thai » (notre préféré !).

Les enfants mettent la main à la pâte et roulent les rouleaux de printemps. la petite astuce est d'utiliser une banane pour "coller" les extrémités.

Le mot « pad » veut dire Wok qui est lui, le terme chinois. Pour ceux que cela intéresse, je vous donne la recette très simple à faire, rapide et délicieuse.

pad thai avec l'omelette découpée

Le Pad Thai au poulet

Ingrédients :

100g de nouilles de riz

1 gousse d’ail

½ escalope de poulet (peut être remplacée par des crevettes ou du tofu)

1 cuillère à soupe d’huile

30 g de germes de soja

1 oeuf battu

1 /4 de tasse d’eau

ciboulette

Sauce :

1 cuillère à soupe de sucre

1 cuillère à soupe de jus de citron vert

1 cuillère à soupe de sauce soja ou de sauce de poisson (nuoc mam)

Condiments:

1 cuillère à soupe de sauce huitre

Chili en poudre

Cacahuètes pilées

Mettre de l’huile dans le wok et attendre qu’elle soit chaude

Ajouter l’ail juste écrasé et le tofu (ou le poulet) jusqu’à ce que ce soit coloré

Ajouter les nouilles suivies de l’eau

Laisser sur le feu jusqu’à ce que les nouilles se ramollissent (1 minute environ)

Baisser le feu et ajouter la sauce de poisson, d’huître, de soja, le sucre et le jus de citron

Augmenter le feu et cuire le tout encore quelques minutes

Ajouter les germes de soja et la ciboulette

Avec la cuillère, écarter le contenu du wok dans un « coin » face à vous et maintenez le tout avec la cuillère posée.

Vous venez donc de dégager de la place au centre dans le wok, ajouter un peu d’huile et l’œuf battu en faisant une omelette très fine.

Quand l’omelette est cuite, ramener le tout au centre de l’omelette. Saupoudrer de cacahuètes et rabattre les bords.

La dernière étape peut paraitre difficile mais si l’omelette est ratée on peut la couper en petits morceaux et la mélanger au reste. Cela se fait aussi !!

Nous finissons la session en dégustant nos plats et en regardant le chef sculpter une pastèque : un art asiatique aussi !

Le Doi Sutep et les marchés du samedi et du dimanche

2012-01-23T20:56:00.000-08:00

Doi en Thaïlandais veut dire la montagne. Le Doi Sutep est donc un temple perché sur une colline, à 45 minutes de la ville. Le tuk-tuk nous dépose et nous suivons la foule. C’est dimanche matin et les thaïlandais ont l’habitude de venir prier en famille. Nous prenons un funiculaire et arrivons sur une esplanade où des danseuses font leur spectacle.

Le temple et tous les bâtiments adjacents sont dorés de toutes parts. Les fidèles sont nombreux et effectuent différents rituels : certains versent de l’huile dans des coupelles-bougeoirs, d’autres prient agenouillés avec une fleur de lotus et trois bâtons d’encens dans leurs mains jointes. On nous explique qu'il est d'usage d'effectuer trois inclinaisons vers Bouddha en amenant les mains vers le front (une pour Bouddha, une pour les parents et une pour soi). D’autres encore font le tour à la queue-leu-leu du chédi central et puis il y a nous, les falangs qui observons.

Nous sommes amusés par les centaines de petites clochettes qui pendent des toits des édifices religieux. En observant de plus près, un cœur pend et une inscription y est visible.

La ferveur se ressent. Nous nous éloignons et empruntons un chemin qui contourne cette cour principale. A notre passage, nous actionnons une série de grandes cloches que l’on fait retentir chacun à notre tour. Nous débouchons sur une immense place magnifique. Des petites statuettes décorent les jardins des bas côté : tous les animaux sont présents, et puis il y a les petits bonzes mis en scène.

Les Thaïlandais sont très enfantins et la décoration des temples et de leurs abords sont parfois très surprenants et nous laissent pensifs.

La vue panoramique de la ville de Chiang Maï est très belle. Nous admirons et puis doucement nous redescendons et retrouvons notre tuk-tuk qui nous a attendu. Sur le chemin, des étudiants en costume et coiffés posent devant les objectifs pour immortaliser la fin de leur cursus scolaire.

Ce soir, c'est marché. Dans la rue de Tapae Road et installés depuis 17h, les stands sont alignés les uns à côté des autres. Tout l'artisanat de la Thaïlande est présent: les ombrelles, les lampes en papier, les tissus divers dont les hmongs, le cuir... C'est aussi l'occasion d'assister à la confection de pâtes et de chapeaux en feuilles de bananier et de s'arrêter devant une jeune danseuse.

La musique est omniprésente et les voix des groupes se mêlent: ce sont souvent des personnes aveugles qui gagnent un peu d'argent ainsi.

Le marché sera aussi le lieu de notre dîner. Des petits chapelets de saucisses, des sushis, de la gelée noire sucrée que l'on mange dans un gobelet mais Donovann est attiré par les grains de maïs cuits à la vapeur alors la vendeuse en prend une louche qu'elle dépose dans un saladier, elle y ajoute du sucre et du lait de coco, on se régale. S'ensuivent des petites brochettes de poulet, un pad thaï ( nouilles de riz, légumes et cacahuètes pilées)et des beignets de banane au sésame. Nous goûtons enfin des "pommes dauphines" sucrées... un délice!

A 18 heures, une musique est diffusée par les hauts parleurs, tout le monde se fige, surpris nous faisons de même, c'est l'hymne national qui est joué; et on ne plaisante pas avec ça!

Sur la droite, une petite ruelle avec au fond un temple argenté et illuminé. Les femmes n'ont pas le droit d'y entrer: ggggrrrrrrrr, c'est bien la première fois que nous le voyons en Thaïlande! Des marches pour y entrer donc "punis", nous restons dehors. SAUF Donovann!!! Il est l'heureux élu pour y entrer et prendre quelques photos. Quant à nous, nous observons les marches étranges, ce sont des flots d'eau qui en coulent, les flôts qui ont permis à Bouddha de se débarrasser des démons.

Bonne Année du dragon d'eau!

2012-01-23T20:12:00.001-08:00

Yves

2012-01-19T07:12:00.000-08:00

Nous rencontrons un soir Yves. Il nous est présenté par Gilles, le propriétaire de la Guest House à qui nous avions parlé de notre envie d’aider des écoles pauvres et qui est partie prenante aussi dans cette association.

Yves entourés des enfants, c'est ce qu'il aime!

Yves est français, retraité et a refait sa vie en Thaïlande. Son temps, il le consacre à de nombreuses causes humanitaires mais l’une d’entre elles lui tient vraiment à cœur. Il aide une école d’enfants handicapés mentaux en réunissant, par diverses actions, des fonds et du matériel.

En Thaïlande, les familles qui ont la malchance d’avoir un enfant différent ont tendance à le cacher car il considère que c’est une honte. Des histoires monstrueuses en découlent comme l’enfermement d’un enfant dans sa chambre pendant les 14 premières années de sa vie ou bien encore des enfants en manque d’amour flagrant.

Il est 9 heures du matin et nous voyons arriver Yves qui a même prévu une bâche pour protéger de la pluie le fauteuil de Bernard derrière dans le pick up. En effet, le ciel est gris et il pleut. L’école se situe à la périphérie de Chiang Maï et nous parcourons une route bordée d’arbres sacrés qui ne seront jamais coupés sous peine de voir les esprits qui les occupent apporter le malheur sur celui qui aurait osé prendre cette décision. Ces arbres sont enrubannés de tissus colorés. Parfois même, des maisons aux esprits s’y trouvent et nombreux sont les thaïlandais qui apportent des offrandes aux esprits.

Le manque d’amour des enfants, on le ressent dés notre arrivée. Ils sautent sur place, sont heureux de nous voir, nous prennent la main et même nous font des calins en nous entourant de leur bras. Ces enfants sont au nombre d’une trentaine : il y a des enfants atteints de trisomie, d’hydro –encéphalie et de divers autres handicaps mentaux. La plus jeune a environ 5 ans et le plus vieux presque 18. A ce propos, les enfants sont sensés rester jusqu’à leur majorité, date à laquelle, ils sont rendus aux familles. Mais Yves s’inquiète : comment sera-t-il reçu ? Va-t-il être heureux ? Et sera-t-il aimé à son retour chez lui?

C’est une des raisons pour laquelle un jardin pédagogique a été élaboré. Les enfants apprennent à s’occuper des cultures et seront donc utiles à leur famille !

Dans le même sens, des animaux sont arrivés dans l’enceinte de l’école : deux jeunes porcs donnés par un paysan qu’ils espèrent être de sexe différent pour pouvoir procréer. Bientôt, un poulailler viendra compléter la ferme, toujours dans la même optique pour que l’enfant de retour dans sa famille ne soit pas considéré uniquement comme une charge. Nous faisons même connaissance avec le chien à trois pattes dans la cuisine, mascotte et emblème de l’école.

C’est avec la directrice que nous visitons les locaux et les extérieurs. On nous explique que c’est la Reine de Thaïlande qui participe aux frais de l’école et aux salaires du personnel.

Il a plu toute la matinée et c’est dans la boue que nous visitons le jardin avec des enfants qui nous ont suivis et qui sont fièrs de nous montrer leur environnement. J’ai ma main dans celle d’une petite fille qui ne me la lâchera pas pendant un bon moment et je prends conscience de tout cet amour qu’ils ont à donner avant même d’en recevoir.

Nous avions entendu parler du projet d’Yves grâce à Gilles et avons donc préparé avec l’aide du conseil général un colis. L’encadrement les fait tous asseoir sur une natte pour un retour au calme qui ne dure pas quand la distribution commence. Le colis est ouvert, les petits cadeaux sont distribués, les enfants sont heureux et nous le sommes aussi!

Mais plus qu’une distribution de petits présents, c’est avant tout un moment de partage, plein d’amour donné et beaucoup d’amour reçu et puis c’est aussi pour nos enfants une ouverture d’esprit que nous voulions qu’ils aient. Accepter la différence, c’est comprendre l’humanité.

Aujourd’hui est la journée annuelle des enfants et nous voyons arriver des collègiens avec de la nourriture qu’ils distribuent à leur tour. Tout le monde mange, on se voit offrir des petits paquets de chips. Un des enfants va chercher un poste radio et met de la musique. Même si les collégiens sont en retenue, nous trouvons le geste formidable parce qu’il représente un vrai pas pour l’acceptation de la différence pour les générations futures.

Nous remercions vivement Gilles, Yves, Gérard Garossino et le conseil Général,

sans qui rien n’aurait été possible.

Merci pour les enfants !

Chiang Maï

2012-01-18T20:05:00.000-08:00

Chiang Maï a été la capitale du royaume Lanna au 13^ème siècle qui s’étendait aussi à une partie de la Birmanie et du Laos.

Aujourd’hui, Chiang Maï est une ville à taille humaine de 170 000 habitants. La ville possède un quartier fortifié et ses 300 temples lui donnent un caractère sacré.

Nous choisissons de découvrir trois temples et même les enfants ne rechignent pas à nous suivre ce matin. Pourtant on comprend parfois qu’ils ne trouvent pas très rigolo nos visites d’adultes!

Nous profitons donc de leur bonne humeur et commençons par le wat Chediluang avec son Chédi le plus haut de Thaïlande mais détruit en partie. Comment ne pas tomber sous le charme de ce lieu ? Sous le son des cloches actionnées par un jeune bonze, nous découvrons les temples qui entourent le chédi. Ils sont somptueux, surtout celui en teck noirci.

Une phrase de Bouddha s’adressant aux moines est inscrite sur du marbre : « Moines, prenez conscience que toute chose se dégrade et finit par disparaitre. Vous devez tous vivre en étant attentifs aux autres, pas à moi » et puis devant nous, un Bouddha couché :

Avant de sortir, Bernard est invité par un moine à parler avec lui dans le cadre d’un programme de « chat ». Il s'appelle Prat.

Quelle étrange, mais agréable expérience j'ai vécue! Après les formules de politesse, j'engage la conversation sur un sujet que j'aime bien: le temps. Je lui demande quelle est sa conception du temps en tant que bouddhiste; autrement dit, le temps existe-t-il, ou n'est-il qu'une invention de l'homme pour se rassurer? Pendant quelques minutes nous confrontons nos points de vue, qui finalement se rejoignent. Prat, à ce moment-là, me demande qu'est-ce que le bonheur? Je n'arrive pas à lui répondre théoriquement, je lui donne des exemples de bonheurs: être ici et maintenant avec ma femme et mes enfants, admirer un paysage somptueux dans le nord du Vietnam, croiser le regard d'un enfant handicapé et le faire sourire ... Il me pousse pour que j'aille plus loin, j'ai l'impression d'être un citron que l'on presse! A bout d'arguments, je lui demande SA conception du bonheur; et là, il me cloue: le bonheur, me dit-il, ne peut être que la conséquence du contrôle de l'esprit et de la méditation: le but étant d'éloigner la douleur qui nous empêche d'être heureux, car la douleur est un signe de manque de maturité; la douleur ne doit pas être refoulée, elle disparaitra quand la personne aura évolué. Le but est donc de prendre ses distances par rapport aux pensées, de choisir ce que l'on pense.

Long est le chemin qui mène à Bouddha

Ces quelques mots m'ont réellement secoué, plus je les analyse et plus j'entrevois leur profondeur, leur vérité dans toute leur simplicité.

Pendant ce temps là, je lis avec les enfants des phrases écrites sur du bois et suspendues aux arbres. Parmi elles, nous lisons:

- l'adversité est la source du succès

- l'amour du travail le secret du succès

- l'anxiosité est l'ennemi de la vie

- rien n'est à moi, même pas moi même

- l'amitié est la plus belle des richesses

Dans un autre temple, les enfants se voient donner 99 piécettes en échange de la donation habituelle au temple, qu’ils vont distribuer une à une dans des petits bols de métal en priant et en pensant à chacune des personnes que nous aimons. Enfin, dans le dernier, un des plus visité de la ville, nous assistons à une grande ferveur religieuse. Des personnes installées à des petites tables écrivent leurs prières au dos de billets qu’ils achètent au temple. Et ces billets forment des guirlandes qu’elles suspendent au plafond du temple. Notre regard balaie la salle et il s’arrête sur les moines. Assis, ils accueillent et prient avec ceux qui viennent leur donner des offrandes. Nous finissons par nous promener dans les cours extérieures du temple où tout est calme, où l’on croise des yeux qui nous sourient et on se sent bien tout simplement.

Maï Pen Araï

2012-01-16T02:20:00.000-08:00

Nous retrouvons le nord de la thaïlande avec un vrai plaisir : Chiang Maï nous avait laissé, il y a deux ans un souvenir inoubliable et nous ne pouvions pas imaginer de revenir dans ce pays sans revoir notre Chiang Maï, la rose du nord (traduction littérale). C'est donc notre première étape.

On ne peut pas comprendre un pays, un continent si l’on ne comprend pas ses habitants. « Maï Pen Araï » est l’expression qui veut dire « peu importe, ce n’est pas grave » et elle colle parfaitement à la peau des thaïlandais et aux asiatiques en général. Cela fait maintenant plus de quatre mois que nous vivons dans le continent asiatique et nous apprenons avec ses habitants cette philosophie de vie où tout est solution dans une ambiance de calme.

Anecdocte qui illustre bien cet état d’esprit: nous sommes à Chiang Maï depuis peu et sommes abordés par un conducteur de petit tuk tuk. A la vue de son engin, nous lui faisons comprendre qu’il n’y a pas assez de place pour nous cinq, le fauteuil et nous. Mais avec insistance, il nous montre son tuk tuk; alors Bernard monte le premier, Donovann ensuite puis le fauteuil entre leurs pieds et le chauffeur et à mon tour, je m'y glisse. Tess ??? Il baisse une petite tablette qui recouvre la batterie à côté de lui et voilà un petit siège sur mesure pour elle ! « Maï Pen Araï », se dit-on !

Nous retrouvons l’habitude du « Waï » : les deux mains jointes amenées devant le visage en signe de respect. Mais, ce geste doit être fait à bon escient et c’est une question de hiérarchie. On ne «Waï » pas une personne plus jeune que nous, ou qui nous sert ou bien encore d’un rang social inférieur au nôtre.

Le respect est absolu pour les moines, les professeurs d’école et les agents administratifs. D’ailleurs, pour ces derniers, le non respect à leur égard est passible d’un an de prison. Une pancarte au dessus du bureau de la poste de la douane l’affiche en gros caractères.

Quant à leur langue, le « Maï Pen Araï »pourrait s’appliquer aussi dans la mesure où le langage est « facilité et logique » : il n’y a pas de déterminant et les mots sont découpés en notion. On dit par exemple « eau abeille » pour miel, « moteur air » pour avion et « eau orange » pour jus d’orange. Les relations sont, elles aussi, plus directes. Les Thaïlandais ne se disent pas bonjour proprement dit mais demandent « tu vas où ?, d’où tu viens ? T’as mangé quoi ? Où est-ce que tu as mangé ? » Et ils ne disent pas au revoir sauf s’ils sont certains de ne plus vous revoir !

Quant à nous, touristes, notre vie est facilitée dans la mesure où tout peut être prévu pour le lendemain voire pour dans une heure ! Les Thaïlandais sont ainsi : ils vivent au rythme de leur besoins. Par exemple ils mangent quand ils ont faim ! Pas d’horaire pour indiquer qu’il faut passer à table et tout est toujours ouvert, même le marché de légumes ! Et aller acheter ses tomates à minuit est tout à fait possible.

Voilà, la dernière phrase pourrait être de nous souhaiter

et de vous souhaiter à tous de penser « Maï Pen Araï »!!!

Les règles à respecter au Laos par Tess et Donovann

2012-01-13T02:57:00.000-08:00

Nous avons appris qu’il ne fallait pas faire certaines choses :

Les femmes ne doivent pas toucher les moines et leur robe orange.

Il ne faut pas faire de bisous en public.

On ne doit pas se baigner nu et éviter d’être trop dénudé.

Les pieds sont la partie la moins noble du corps : ils ne doivent jamais être sur la table, il est très impoli de montrer du pied ou de fermer la porte avec la pied.

Il est interdit d’enjamber quelqu’un, on doit le contourner.

On ne doit pas toucher la tête des Laotiens. La tête est considérée comme la plus noble partie du corps.

Il faut se déchausser avant de rentrer dans une maison.

Ici on ne doit pas crier ou élever la voix sinon on est considéré comme un enfant qui n’arrive pas à se contrôler.

Quand on visite un temple, on se déchausse et on est habillé correctement (pas de short ni de débardeur).

Ce serait bien que tout le monde respecte ces règles au Laos !

Un laotien avec le riz et les fruits

Le peuple Hmong et le Batik

2012-01-11T06:21:00.000-08:00

Cela fait des jours que nous sommes à, Luang prabang et tous les soirs, dans la rue principale, s’installe le marché Hmong de nuit. Les tissus colorés illuminent les étals et vraiment, tout est beau.

On parle des Hmongs mais il existe 3 peuples différents de Hmongs : les Hmongs blancs et les Hmongs rayés qui pratiquent le Batik et les bleus la vannerie en bambou. Ils viennent du Tibet et de la Mongolie.

Après nous être renseignés, nous finissons par trouver une organisation qui œuvre pour les ethnies montagnardes en les faisant travailler comme instructeur.

Dés notre arrivée, nous tombons sous le charme de l’endroit en pleine nature, nous traversons une immense salle complètement ouverte drapée au plafond et arrivons à notre petit atelier. Nous sommes devant le Mékong entourés de bambous et de cocotier : on ne pouvait pas rêver mieux !

Une chaise et une tablette pour chacun. Une jeune fille se trouve derrière nous et tisse un tissu avec des perles en s'aidant de ses pieds pour tenir le métier. Tess passe d'ailleurs un bon moment à bavarder avec elle et l'aide à enfiler des perles.

Une dame nous attend assise: c’est Suzon notre professeur. Elle a environ 60 ans et ne parle pas anglais mais nous avons un jeune hmong qui fait la traduction. Nous participons au stage avec Eva, un professeur des écoles qui a pris son année sabbatique et qui fait un tour du monde.

photo tirée de la biblothèque internet qui illustre bien!

Le Batik Hmong est complètement différent de celui malais : d’abord le tissu est du chanvre (cultivé par les hmongs bleus du nord) puis la cire est mélangé à de l’indigo et appliquée avec un petit instrument qui ne possède pas de réservoir comme en Malaisie. Il est artisanal et est formé d’un petit manche en bois au bout duquel sont placés deux lames en cuivre. On nous précise d’ailleurs qu’il coûte très cher (environ 20 euros) à cause du prix du métal ici au Laos. Certains ont plus de 200 ans car ils passent de génération en génération.

Suzon commence par « repasser » la pièce de chanvre en utilisant une pierre polie puis, à l’aide d’une roulette marque le tissu par des lignes verticales et horizontales dont les intersections serviront de repère. En effet, le motif hmong que nous allons reproduire est très géométrique. Ici, donc : pas de crayon et de gomme ! Les formes sont inspirées de la nature : les grains de riz, les graines de courges, de concombre et de dents d’animaux.

Elle trempe l’outil dans de le mélange cire/indigo qui se trouve dans une petite poêle sur un brazero. Elle effectue les premiers dessins qui vont nous servir d’exemple. Qu’il est difficile de tracer des lignes droites sur du tissu qui accroche avec une cire qui est parfois trop chaude et qui goute ou parfois trop froide et qui ne glisse pas ! Nous sommes chacun à notre tour ballotés entre espoir et découragement. Tess essaie aussi malgré tout mais ce sont souvent des rires avec son père tellement il est difficile de faire des traits droits.

Nous sommes là toute la journée et en effet, il faudra bien toutes ces heures. C’est l’occasion à la fois de parler avec Eva mais aussi avec notre « traducteur » Hmong. Il a 24 ans, est marié et a une petite fille de moins d’un an. Il nous montre des photos de sa fille sur son portable : elle est superbement potelée. Nous revenons sur les couples hmongs et il nous explique que le jeu que nous avons vu lors de la fête est un moyen pour les jeunes de faire connaissance et de choisir son prétendant. S’en suit une période de deux ans environ où les amoureux flirtent, ils ne peuvent pas se marier pendant cette période. Les femmes sont jeunes (elles peuvent se marier à 13 ans) et ont des enfants rapidement. Au Laos, il est important d’avoir un garçon et quant au divorce, il est possible mais c’est l’homme qui aura la garde des enfants !

Nous avons aussi abordé la religion. Les Hmongs sont animistes : importance des ancêtres et du monde qui les entoure chaque jour qui passe. Lors du nouvel an, un poulet est tué en l’honneur des défunts et quand la table est mise, il y aura pour chacun d’eux un couvert.

Voilà, notre batik est fini !
L’étape est terminée pour nous mais le processus de teinte aurait dû être enchaîné : 20 bains successifs dans de l’indigo et séchage intermédiaire au soleil. Cela durera deux semaines. Enfin, l’ébullition du tissu enlève la cire et laisse place à des motifs blancs.

C’est une tradition qui se transmet de mère en fille et on dit que les chances d’être mariée sont proportionnelles à l’aptitude aux travaux d’aiguille !

Les éléphants et les cascades de Tat Sae

2012-01-08T20:13:00.000-08:00

Il est tôt et le réveil est difficile même si nous avons été réveillés par les cloches et les gongs des moines à 5 heures et par l’installation du marché devant nos fenêtres. Nous avalons très rapidement un café Lao (un délice), les enfants sont excités comme des puces : aujourd’hui, ils vont faire du canoë Kayak et puis surtout ils vont voir des éléphants.

Le Laos était appelé autrefois le pays du Million d’éléphants. Même si leur nombre a vraiment baissé, ils sont au Laos les plus nombreux d’Asie du Sud-est. Ceux qui sont domestiqués servent aux durs travaux forestiers et d’agriculture mais aussi au tourisme…pour le plus grand bonheur des enfants et des plus grands.

Nous quittons la route goudronnée pour entamer une route poussiéreuse dont la première partie est en construction. La terre rouge s’envole à notre passage et l’on comprend vite pourquoi toute la végétation est recouverte de cette poussière rougeâtre.

C’est vers une école de cornacs que nous nous dirigeons. A peine arrivés, nous contemplons les lieux : nous sommes au milieu de la forêt et près d’une rivière mais ce n’est que le début… Les éléphants sont là. Nous montons dans une nacelle en bois sur un prénommé « Chocolat » et nous voici partis avec Kanh, le cornac de 18 ans.

La ballade commence et elle va durer plus d’une heure et demie. D’abord, les sous-bois où, nous sommes ballotés de toutes parts puis la rivière où Tess finit par avoir les jambes mouillées jusqu’aux cuisses. Eh oui, à l’invitation de Kanh dès le début, elle est devenue le cornac pendant toute la durée de la balade. Les paumes des mains posées sur la tête de Chocolat, les jambes pendantes de chaque côté, le long des grandes oreilles, elle n’a aucune appréhension. Pourtant, nous retrouvons de nombreuses fois déséquilibrés et presque parallèles au sol. Donovann a rejoint sa sœur trouvant cela rigolo. Quant à moi, au vu de mon grand âge, je suis restée très sagement assise au côté de Kanh et j’ai pu bavarder tranquillement avec lui. J’ai appris qu’il était orphelin de père, tué dans un accident de moto à cause de l’alcool, qu’il était le seul garçon de la fratrie et qu’il devait subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Il avait arrêté l’école à 14 ans et était devenu cornac.

http://www.youtube.com/watch?v=ONHvhW826pc

Le plus beau dans la promenade est la nature sauvage que nous traversons, la beauté de cette rivière et même si nous sommes en groupe, c’est magique. Tout le monde apprécie l’expérience.

Puis, nous avons pris un canoë kayak, et au bout de 30 minutes nous sommes aux cascades de Tat Sae.

http://www.youtube.com/watch?v=EWT2yLmV5Pc

http://www.youtube.com/watch?v=KvxzMLZLWE4

Les enfants se baignent : le lagon bleu est à couper le souffle. Une halte déjeuner bien méritée et surtout un moment où nous avons fait connaissance avec le groupe qui va participer à la descente de la rivière en canoë l’après-midi. Il y a une hollandaise de 24 ans, deux allemands d’une trentaine d’années et un jeune couple australien. Ils sont tous très sympathiques et nous échangeons nos expériences.

Il est l’heure, je suis avec Tess dans le canoë et Donovann se retrouve avec un jeune instructeur. La découverte de la rivière Nam kan continue. Les « rapides » n’ont de rapide que leur nom ! (De toute façon, nous avions précisé que nous voulions une descente non dangereuse pour les enfants). Je pose la question qu’il ne fallait pas poser : « combien dure la descente ? » et là, on me dit que nous sommes partis pour 2H30 ! Alors nous arrêtons de ramer comme des dératés et prenons tout le temps d’admirer le paysage : la course s’est transformée en épreuve de fond ! Entre montagnes, forêts et rivière, on ne pouvait imaginer mieux. Par moment, des odeurs exquises de fleurs nous arrivent. Des femmes ramassent et lavent des algues : elles seront ensuite frites pour être consommées. Des hommes travaillent dans les jardins, des enfants se baignent. On entend des bruits dans la forêt et on aperçoit de temps à autres les buffles qui nous suivent : c’est drôle. L’ambiance est délicieuse, d’autant plus que la ballade se tourne en expression de chants entre Beatles, Piaf et Freddy Mercury ! Les deux allemands sont des comiques nés et on rit tous beaucoup même si la fatigue se fait ressentir et que des ampoules apparaissent sur les pouces. Les enfants m’étonnent car ils ne lâcheront pas le morceau et rameront jusqu’au bout même avec leur ampoule éclatée !

Nous sommes tous très heureux d’arriver et je suis sûre que tout le monde dormira très bien cette nuit !

Le Tak Baat à Luang Prabang: la déception

2012-01-06T21:32:00.000-08:00

Tous les matins au lever du soleil, vers 6 h, les moines vêtus de leur robe orange, et portant un bol d’aumône : une sébile (baat) pour recueillir les offrandes, parcourent les rues. Cette quête s’appelle le Tak Baat.
C’est donc à cinq heures et demie, qu’avec Angela nous sortons de la Guesthouse (nous n’avons pas eu la cruauté de réveiller les enfants). Elle est située au milieu d’une ruelle qui est le centre du marché du matin : des femmes ont déplié des bâches ou des couvertures, et ont installé des légumes, du poisson, des épices…

le marché à notre retour, le jour levé

Mais comme il fait encore nuit, les premiers acheteurs vont d’étals en étals avec des lampes électriques. On dirait un étrange ballet fait d’ombres et de furtives lumières, où les odeurs d’épices, de fleurs et de poisson se mélangent…

Nous approchons maintenant des rues que les moines vont emprunter. Les lampadaires sont
éteints, mais peu à peu les façades des maisons s’éclairent avec des lanternes en papier.

Les bouddhistes (Théravada) , tête et pieds nus, attendent l’arrivée des bonzes. Ils doivent être vêtus de façon décente : jambes et épaules couvertes. Ils sont agenouillés sur un tapis, une écharpe sur l’épaule gauche.

Le riz, qu’ils s’apprêtent à offrir, a dû être d’abord nettoyé de ses impuretés à la main, puis mis à tremper pendant une dizaine d’heures, et enfin cuisiné pour être prêt vers les six heures. En plus du riz, les bouddhistes peuvent offrir des fruits ou des confiseries.

Les moines, qui n’ont pas le droit de gagner ni de dépenser de l’argent, vivent de l’aumône. Cette cérémonie met en valeur le lien étroit qui unit les religieux avec la population locale. Par son geste le dévot exprime sa générosité, qualité primordiale aux yeux des laotiens.

En file indienne, et en silence, sans regarder les fidèles, ils présentent leurs baats, qui se remplissent assez vite. A leur tour, ils redistribuent une partie de ces offrandes à des gamins pauvres qui leur tendent des besaces. Ils bénéficient de la générosité, et deviennent à leur tour donateurs.

Mais voilà….Ce rituel religieux est désormais inclus dans les circuits des agences de voyages, qui n’hésitent pas à réserver des bouts de trottoirs pour que leurs clients se livrent, alignés sur des tabourets, à cette tradition colorée et très photogénique. A six heures moins dix, les tuk-tuk débarquent à différents endroits de la ville et déchargent leurs lots de touristes. Les minibus envahissent les trottoirs. Ces touristes se livrent à une parodie d’acte religieux : certains en tee-shirt et short prennent la posture des fidèles. Les tours opérators ont tout préparé avant leur arrivée : des tapis ont été installés, des paniers de riz sont prêts. Les pseudo-fidèles n’ont qu’à s’installer, ce qu’ils font, d’ailleurs très bruyamment, sans aucun respect !

Les flashs crépitent dès l’arrivée des moines, ils se font prendre en photo à côté des moines, ou pire encore en faisant une offrande ! Certains vont même jusqu’à parodier la ferveur religieuse : ils lèvent le riz jusqu’à leur front en signe de dévotion et de prière…pendant qu’un autre les prend en photo ; on n’est pas loin du parc d’attractions !

Nous n’avons jamais autant vu le mauvais côté du tourisme de masse…

C’est la raison pour laquelle nous ne publierons aucune photo des moines (on n’en a pas pris !), seule une photo des acteurs de cette mascarade tellement nous étions dégoûtés de ce qui se déroulait devant nos yeux! Nous étions peu nombreux à être là, un peu éloignés, juste pour regarder en ne dégainant pas le zoom par respect, au contraire de ce touriste, muni d’un énorme réflexe numérique, qui barrait presque le passage des moines.

Et pourtant, purée, que c’était beau de voir ces groupes de moines arriver dans la brume et en silence, tous vêtus de leur robe orange, en file indienne ; le chef de la communauté religieuse d’abord, et à la fin les enfants-moines. Chaque temple arrivait et disparaissait séparément.

Où est la solution ? Rendre cette cérémonie privée, en la faisant se dérouler par exemple dans un temple et en interdisant toute photo et en obligeant une tenue correcte et descente ?

Et que risque-t-il de se passer si ce genre d’attraction Bouglione continue ? Que Luang Prabang perde son authenticité et son classement à l’Unesco ? Quel dommage…Nous sommes tous responsables !

La douceur de vivre à la Laotienne

2012-01-05T02:26:00.000-08:00

Un vieil adage dit : « le Cambodgien sème le riz, le laotien le regarde pousser, le Vietnamien le cultive et le thaïlandais le mange ». Peut-être y-a-t-il un peu de vrai dans tout ça !
Il n’y a jamais de problème et rien ne sert de s’énerver. Les enfants sont « traînés » partout. Dans les marchés, même très tôt, le bébé est là. Il joue avec ce qu’il trouve à sa portée, et quand il ne dort pas, il est assis dans un petit tabouret rond en osier et à l’envers, un joli petit parc de fortune. Quand la nuit tombe, au milieu des tissus ou des objets à vendre, il dort comme un ange sur une natte. Les falangs que nous sommes peuvent bien faire tous les bruits qu’ils veulent, cela ne l’empêche pas de dormir.
Comme dirait Montesquieu, le climat déteint sur les lois. La vie tourne au ralenti. On l’avait déjà ressenti à Vientiane mais ici, c’est encore plus flagrant : tous les gestes sont économisés naturellement. On marche doucement en traînant la tong, on vient prendre la commande au restaurant 20 minutes après notre arrivée. Les femmes de ménage sirotent leur thé tranquillement, les chambres se feront bien à un moment. On laisse dormir l’homme qui est venu se faire masser les pieds et qui se repose sur le transat.

Pour nous occidentaux, c’est déroutant. Alors, on fait comme eux, nous mangeons quand on a faim et au panier les horaires imposés des repas ! Nous flânons et prenons le temps de vivre aussi et de contempler...

Nous sommes au confluent de la Nam kan et du Mékong, à la pointe ouest de la ville : l’endroit est vraiment agréable. Un homme cueille des caramboles à l’aide d’une bouteille en plastique fixée sur un long bâton.

Bernard décide de rester sur le point panoramique et nous décidons avec les enfants de descendre et de lézarder sur le sable. Derrière nous, les rives fertiles sont recouvertes de légumes. Un jardinier s’affaire à les arroser, les bateaux de pêcheurs passent et au loin des moines se baignent.

Donovann et Tess trempent leur pied dans l’eau fraîche et viennent rapidement jouer dans le sable quand deux petites filles s’approchent de nous.

Ce sont Lili, 10 ans et Louni, son amie de 7ans. Elles portent des petits paniers de bijoux fantaisie qu’elles vendent mais elles les posent sur le sable, n’essaient même pas de nous les vendre bien trop heureuses de jouer avec d’autres enfants. Alors, j’assiste à des confections de pizzas, plus belles les unes que les autres, LOL. Entre deux pizzas, Lili me pose des questions : mon âge, mon nom, où est mon mari ? Elle est rigolote. Moi aussi, je la fait parler et j’apprends qu’elle vend ces bijoux pour aider ses parents.

Nous voyons les moines qui se baignaient remonter et traverser la Nam kan par le pont de bambou. Ces tâches orange dans cette nature verte, ressortent d’autant plus. Nous prenons un vrai plaisir de nous poser et de regarder simplement autour de nous.

Pendant ce temps-là, Bernard lit le guide dans ses moindres détails. Lorsque nous remontons, il nous propose d’aller visiter Vat Chieng Tong, le plus beau temple de Luang Prabang.

Sur le chemin, des galettes de riz sèchent sur une grille, verticalement. C’est le sticky rice (riz gluant) qui accompagne nombre de repas laotiens. Il est préparé à l’avance donc facilement transportable.

Nous arrivons à trouver une entrée accessible, la principale comporte une vingtaine de marches. Le monastère comporte plusieurs bâtiments. Tout de suite sur la droite, un bâtiment revêtu d’une façade dorée abrite un char bordé par 7 nagas à langue rouge. Ce char est conçu pour transporter les urnes funéraires en or de la famille royale.

Au centre, un grand temple est un classique de l’architecture locale avec ses toits qui descendent jusqu’au sol. Ce qui est original par rapport à tous les temples que nous avons visités auparavant, ce sont les faïences brillantes bleues qui illuminent des colonnes et le bas des façades et la mosaïque de l’arbre de vie à l’ouest en est l’apothéose.

Plus loin, le sanctuaire du Bouddha couché surnommée la chapelle rouge. En fait de rouge, c’est un rose sur les murs sur lesquels sont peints des motifs de la vie rurale.

Les enfants sont attirés par un petit chat qui dort tranquillement sur une statue à côté d’un Bouddha. Il finit par se réveiller et les caresses fusent. Ce qui est très agréable sur les sites des temples, ce sont les bancs et les tables souvent présents et qui nous permettent de profiter de l’endroit. A ce moment là, le chat profite aussi avec nous !

Nous rentrons dans le soleil couchant et Bernard ne peut s’empêcher de poser devant une belle voiture, vieille citroën…c’est bien un réflexe de garçon !

Le 31 décembre 2011

2012-01-03T05:00:00.000-08:00

Eh bien oui, nous serons aujourd’hui loin de nos amis et nous ne savons pas comment nous allons vivre ce moment ce soir…nous verrons.

C’est le matin. Pas très réveillés, on prend le petit déjeuner à la Guest House quand on apprend que la fête Hmong a lieu depuis quelques jours. Nous finissons les devoirs des enfants et on va naturellement à cette fête.

A la recherche du Tuk-Tuk, on longe les trottoirs. Des femmes fabriquent avec des feuilles de bananiers qu’elles découpent des pyramides sur lesquelles elles piquent des œillets de poète. La composition ainsi réalisées est destinée à la maison des ancêtres présente dans chaque maison.

La fête Hmong se déroule à l’extérieur de la ville. Pour cela nous traversons le Mékong et au bout d’un chemin de terre battue sinueux, le tuk tuk nous dépose. Je crois que nous sommes aussi observés que nous observons. Que de couleurs ! Les costumes traditionnels des femmes rivalisent de couleurs vives : du vert pomme au bleu turquoise en passant par le rose ou le rouge carmin. Elles portent des jupes avec des gros nœuds derrière et une coiffe.

Sur les côtés des allées, des stands de fléchettes, de loterie, de brochettes et de boissons diverses. Un animal cuit, il a une queue: il vaut mieux pas demander ce que c'est! Le fauteuil roulant a vraiment du mal dans ce chemin cahoteux. Au fond d’une allée, nous apercevons un grand château gonflable : Tess et Donovann s’en sont donné à cœur joie au milieu de tous ces gamins Hmongs. Nous les regardons amusés en nous disant que finalement même au fond du Laos, les enfants jouent au même jeu.

Un enfant s’approche de nous, très intrigué par le fauteuil. Il doit avoir 9/10 ans, il nous sourit et touche le fauteuil partout.

Je le laisse faire mais je suis obligé de mettre les freins de peur qu’il me promène dans toute la fête. Angela cherche dans son sac et trouve un mini paquet de trois bonbons et le lui donne. Il engloutit tout en même temps et il restera avec nous pendant tout le temps où nos enfants s’amusent.

De grandes casseroles sont derrière nous sur un trou avec des braises fabriqué pour l’occasion. Ici, plus que partout ailleurs, on nous sourit. Quand ils voient qu’Angela veut prendre des photos, ils l’invitent à s’approcher. Plus les gens sont simples, finalement, plus le sourire est naturel et les échanges faciles.

En avançant, nous assistons à un rite étrange : des jeunes gens alignés sur deux lignes se font face et se lancent des balles d’un garçon vers une fille, dans la joie et la bonne humeur. On apprendra plus tard que c’est un rite qui permet d’anhiler la pudeur naturelle entre garçons et filles du même âge et que cela permet les rencontres. Nous partons avec le sentiment d’avoir passé un bon moment et surtout d’en avoir pris plein les yeux avec ces jolis tissus Hmongs.

La nuit tombée, nous rejoignons le centre ville. Sur le chemin, nous nous étonnons de lueurs dans le ciel, bien trop hautes pour être des feux d’artifices et pas assez mobiles et trop grand nombre pour être des avions.

Au milieu d’une foule de touristes et de locaux, nous assistons à des danses traditionnelles, la fête bat son plein.

Nous avons l’explication de ces lueurs ! Ce sont de grosses lanternes cylindriques de papier qui se gonflent d’air chaud grâce à de la résine enflammée. Les gens les achètent puis les lâchent dans le ciel. Nous perpétuons la tradition à notre tour et après avoir inscrit nos quatre noms, nous laissons s’envoler la lanterne.

Au fur et à mesure que la nuit avance, plus le ciel s’étoile…c’est vraiment beau et ce ne sont pas uniquement les yeux des enfants qui sont émerveillés. A minuit moins dix, c’est un grand lâché de lanternes, c’est féérique. Le décompte en laotien nous laisse tous perplexe (on ne sait pas s’ils ont commencé par 10 ou par 5 !!) et pris de cours nous ratons le zéro mais le rattrapons rapidement. Un feu d’artifice éclate, c’est l’apotéose et tout le monde s’embrasse. Finalement, nous formions tous une grande famille.

Bonjour 2012 !